It’s been over a year now that we are back in Europe. 16 months of living and working in Ireland and let me tell you, we’ve worked hard!
Not only did both of us immediately start working in our new jobs (we had a long weekend to get ready), we had to deal with moving into our first home that we bought together and were forced to sort through a billion boxes that were in storage from our move to New York. Remember that we couldn’t bring everything we owned from Beijing to New York because the apartments in the Big Apple are so much smaller (the irony, I know;))? Well, we basically had furniture, books and stuff for another apartment in storage. So we spent 6 weeks sorting through everything, selling what we couldn’t keep and throwing away what hadn’t survived the move and being stored for five years.
You can imagine that we needed a break after this and I don’t mean a weekend away at the Irish coast. It was mid February when all this was over and the plan was made quickly to go somewhere warm and budget friendly. Luckily my friend Carolyn suggested that we’d come and visit her and her family in Cyprus. Of course we jumped at that invite.
Have any of you been to Cyprus yet? No? Well, then book your ticket, because it’s a fabulous place.
We had a week to spend with my friend (who I know from university), to explore the island and to eat as much Halloumi as humanly possible.
After years of travelling with Delta, Aer Lingus or Lufthansa, it was a bit of a change to fly with Ryanair again. For all you Americans out there, Ryanair is the equivalent of Spirit Airlines. The standard is a bit better but the comfort is basically the same. At least the flight was cheap and direct. We arrived late on Cyprus and my friend’s husband was so kind to pick us up from the airport and escorted us back to their place, which was still an hour away, and where Carolyn (just like her mum had done so many times) waiting for us with a delicious midnight feast.
On our first day, we took it easy. A sleep in was followed by breakfast in their lovely courtyard that smelled of sea and lemons. We then took a stroll through the village and stopped at Kolossi Castle, a former Crusader stronghold on the south-west edge of the village. It held great strategic importance in the Middle Ages and contained large facilities for the production of sugar from the local sugarcane, one of Cyprus’s main exports in the period. The present castle was built in 1454 by the Hospitallers under the Commander of Kolossi, Louis de Magnac, whose coat-of-arms can be seen carved into the castle’s walls. As well as for its sugar, the area is also known for its sweet wine, Commandaria. At the wedding banquet after King Richard the Lionheart’s marriage to Berengaria of Navarre at nearby Limassol, he allegedly declared it to be the “wine of kings and the king of wines.” It has been produced in the region for millennia, and is thought to be the oldest continually-produced and named wine in the world. And we had loads of it during our stay (we even brought back a bottle).
Lemon tree in Carolyn’s courtyard – Zitronenbaum in Carolyns HofHalloumiCommandaria
Another highlight of our trip was a visit to the remnants of ancient Kourion the next day. The archaeological remains of Kourion – which was one of the island’s most important city-kingdoms in antiquity – are extremely impressive, and excavations have unearthed many significant finds, which can be viewed at the site, such as the old amphitheater, mosaic floors from one of the old villas, heated baths for the community (yes, they had saunas and steam rooms in ancient Cyprus) or the Roman Agora. If you don’t believe me, let my photos speak for themselves. The whole area is just stunning, sitting on top of a cliff, overlooking the sea. Lovely spot to spend the day. The once-flourishing kingdom was eventually destroyed in a severe earthquake in 365 AD.
More Halloumi – Mehr Halloumi
My friend Carolyn doesn’t live far from the next big city called Limassol, which is located on the southern coast of Cyprus and known for the centuries-old Limassol Castle. It has a lovely seafront Sculpture Park and a really cute old town. We almost got lost (you can’t really get lost) exploring all the beautiful, small alleys with their cute cafés and shops and saying hi to every street cat I passed. Isn’t that the best way to get to know a place?
HalloumiPlaying card and board games in the evening – Brett- und Kartenspiele am Abend
A big highlight was planned for the next day and luckily Carolyn was able to take some time off work to join us for a visit of the Archeological Site of Nea Paphos in – you guessed it right – Paphos. That’s the city where we landed, so it’s not too far away but before I get further into this super interesting place, it’s worth to notice a spot along the way. Funnily, my dad had mentioned it me, being all into Greek Mythology, so I couldn’t miss out on this ancient place. According to Greek Mythology, Petra tou Romiou, a large rock formation off a pebbly beach, is the birthplace of Aphrodite. We went there on a gorgeous sunny day (a bit windy but we won’t be picky) and though the rocks looks stunning as they sat in the glistening sea, I couldn’t for the love of it see any resemblance to Aphrodite J.
We continued on to Paphos and there, in the ruins of ancient villas and temples, I was in my element, feeling like Indiana Jones, touching stone, crawling through small holes and overlooking this site like it’s just another day at work. The Archaeological Park is magnificent and contains a major part of an important ancient Greek and Roman city. The whole complex was inscribed on the UNESCO World Heritage List in 1980 for its outstanding mosaics and ancient remains, as well as its historical religious importance. It also lies right at the waterfront and makes for spectacular photos. Honestly, if you get a chance to go, don’t miss out on it.
Did you know that there is a UN border crossing in the capitol of Cyprus? Cyprus is divided in two. While the south west of the island is the Republic of Cyprus, the northeast portion of the island is de facto governed by the self-declared Turkish Republic of Northern Cyprus. In Nicosia, you can cross into the north. Shane had done this years ago during a work trip to Cyprus and this time we did it together. It feels like any border crossing, standing in line and showing your passport. Interestingly the northern side immediately felt very different to the southern side and you really do step into a different country, with different cultural and political views.
Afterwards, we decided to head up into the mountains and visit one of the many beautiful mountain villages. Pano Lefkara is famous for its lace production and is regularly found on lists naming most beautiful towns.
And since we couldn’t get enough of these beautiful town, we decided to visit another one. Odomos is a village in the Troodos Mountains and just perfect for a lazy stroll through small alleys, a sit down in a café on the main town square and for some cute handmade souvenirs.
Unfortunately, that concluded out week exploring Cyprus and visiting my friend Carolyn. I highly recommend a visit to this small but fascinating island. Cyprus really is a fantastic example that size doesn’t matter as you’ll found anything you can be looking for on this island. From skiing in winter to wonderful beach days in summer, history buffs will find plenty to do and music fans can dance the night away at one of the many concerts taking place during the summer and don’t get me started on food and drink. Cyprus is a paradise for anyone who likes a good glass of wine and adores the Mediterranean cuisine.
Wir sind nun etwas mehr als ein Jahr zurück in Europa und fur die letzten 16 Monate haben wir uns wirklich den Hintern abgearbeitet.
Wir sind nach unserem Umzug nicht nur sofort in unsere neuen Jobs gestartet (okay, wir hatten ein langes Wochenende), wir mussten uns auch mit der Logistik und Organisation zum Umzug in unsere erste Eigentumswohnung abmühen. Und das hieß durch Millarden an Umzugskartons wühlen die für fünf Jahre eingelagert warten. Das waren die Möbel die wir beim Umzug von Peking nach New York nicht mitnehmen konnten weil die Wohnung in Manhattan so viel kleiner war. Wir hatten nahezu Möbel für ein weiteres Apartment, inklusive eine Bibliothek an Büchern die ich über die Jahre angesammelt hatte. Wir verbrachten daher sechs Wochen damit durch alles zu sortieren, verkauften einige Stücke und haben den Rest den man nach fünf Jahren Lagerung nicht mehr gebrauchen konnte weggeschmissen.
Ihr könnt Euch sicherlich vorstellen, dass wir danach erstmal eine Auszeit brauchten und damit meine ich nicht ein langes Wochenende an der irischen Küste. Wir reden hier von Mitte Februar und so schön die irische Küste auch ist, unser Plan war es einen wärmeren Ort zu finden der nicht zu teuer ist. Zum Glück bot sich meine Freundin Carolyn an uns bei sich zu Hause auf Zypern zu beherbergen. Und diese Einladung konnten wir natürlich nicht abschlagen.
Seid ihr schonmal auf Zypern gewesen? Nein? Na dann bucht mal schnell ein Ticket, denn Zypern ist fabelhaft.
Wir hatten eine Woche um meine Freundin, die ich noch aus Unizeiten kenne, zu besuchen, die Insel zu erkunden und so viel Halloumi wie möglich zu essen.
Nach Jahren in denen wir mit Delta, Aer Lingus oder Lufthansa geflogen sind, war es dann doch wieder ein Umstellung in einen Ryanair Flieger zu steigen. Für all meine amerikanischen Freunde, Ryanair entspricht ungefähr Spirit Airlines. Der Standard ist ein wenig besser aber vom Komfortgefühl (welches nicht vorhanden ist) nimmt es sich nicht wirklich was. Wenigstens war der Flug günstig und brachte uns direkt nach Pafos. Dort kamen wir spät am Abend an und der Ehemann meiner Freundin war so lieb uns von dort mit dem Wagen abzuholen und nach Hause zu kuschieren, was etwas über eine Stunde dauerte, und wo Carolyn, ganz nach ihrer Mama, mit einem warmen Mitternachtssnack auf uns wartete.
An unserem ersten Tag gingen wir es erstmal ruhig an. Wir schliefen aus und hatten eine gute Tasse Kaffee in dem hübschen Innenhof unserer Freunde, wo es nach Meer und Zitronen roch. Im Anschluss spazierten wir durch das Örtchen in dem sie wohnen und besichtigten die Burg von Kolossi. Diese Burg war von grosser strategischer Bedeutung und diente zudem als Lager von Zucker, einem der wichtigsten Exportgüter Zyperns im Mittelalter. Die heutige Burg wurde im Jahre 1454 von den Johannitern unter dem Großkontur Louis de Magnac erbaut. Heute sind von der Burg noch der Wohnturm und die ehemalige Zuckermühle sowie Teile der umgebenden Mauern erhalten. Neben Zucker war die Region ausserdem für ihren süssen Wein Commandaria bekannt. Beim Hochzeitsbankett nach der Trauung von König Richard Löwenherz mit Berengaria von Navarre im Nachbarort Limassol hat er angeblich verkündet, das dies der “Wein von Königen und der König unter den Weinen” sei. Commandaria wird seit Jahrtausenden in der Region produziert und wird als ältester durchgehend produzierter und genannter Wein in der Welt bezeichnet. Den mussten wir natürlich probieren, mehere Male, und waren gezwungen ein Fläschchen mit zurück nach Irland zu bringen.
Ein weiteres Highlight unseres Trips war ein Besuch der Archäologischen Stätte Kourion. Die Stadt entstand wahrscheinlich im 13. Jahrhundert v. Chr. und war eine der bedeutendsten Städte der Antike. Aus Kourion stammt auch die älteste Inschrift, die den Gott Apollon nennt. Die antike Stätte is wirklich beeindruckend und man kann noch immer viele imposante Artefakte sehen, durch das alte Amphittheater flanieren, hübsche Mosaikböden bewundern und alte beheizte Bäder bestaunen (ja, es gab Saunas und Dampfbäder im antiken Zypern. Ihr glaubt mir nicht? Dann schaut euch die Fotos an. Das ganze Gebiet is beeindruckend, wie es dort das Meer überblickend auf den Klippen liegt. Ein toller Ort um einen Tag zu verbringen. Leider wurde das Königreich 365 n. Chr. von einem starken Erdbeben zerstört.
Meine Freundin Carolyn lebt nicht weit entfernt von der nächst größeren Stadt Limassol, welche an der südlichen Küste von Zypern liegt und für ihre Jahrhunderte alte Burg bekannt ist. Limassol ist eine hübsche Stadt am Wasser, mit einem Skulpturpark und einer niedlichen Altstadt. Dort haben wir uns beim Erkunden der schönen schmalen Gassen mit all ihren kleinen Cafes und Geschäften fast verlaufen (man kann sich dort nicht wirklich verlaufen). Gibt es einen besseren Weg einen Ort kennenzulernen?
Ein grosses Highlight war für den nächsten Tag geplant und glücklicherweise konnte Carolyn uns für den Trip zum Archäologischen Park in Pafos begleiten. Aber bevor ich weiter über Pafos spreche muss ich euch noch von einen anderen Ort erzählen. Witzigerweise hat mir den mein Papa, als Fan der griechischen Mythologie, empfohlen. Das durfte ich natürlich nicht verpassen. Laut griechischer Mythologie ist die grosse Felsenformation namens Petra tou Romiou nämlich der Geburtsort von Aphrodite. Wir sind also an einem herrlich sonnigen Tag zu diesem Kieselstrand gefahren und obwohl die Felsen beeindruckend auf dem schimmernden Wasser liegen, konnte ich bei besten Willen keine Ähnlichkeit mit Aphrodite erkennen 😉
Im Anschluss ging es weiter nach Pafos und dort, in den Ruinen von antiken Villen und Tempeln, war ich in meinem Element. Ich habe mich wie Indiana Jones gefählt, beim Steine abklopfen, durch schmale Öffnungen kriechen und heldenhaft über die Anlage blicken. War fast wie mein üblicher Tagesablauf im Büro 😉 Der Archäologische Park ist wirklich beeindrucken und umfasst ca. ein Drittel der antiken griechischen und römischen Stadt. Der gesamte Bereich gehört seit 1980 zum UNESCO Weltkulturerbe und beherbergt wunderschöne Mosaike, antike Ruinen, sowie historisch wichtige religiöse Stätten. Außerdem liegt die Anlage direkt am Meer und bietet spektakuläre Fotoaussichten. Wenn ihr die Möglichkeit habt mal dort vorbeizuschauen, macht es unbedingt!
Wusstet ihr, dass es in in der Hauptstadt Zyperns eine UN Pufferzone gibt? Zypern is zweigeteilt wie es meine Heimatstadt Berlin einmal war. Während der Südwesten der Insel die Republik Zypern ist, wird der Nordosten der Insel de fakto von der selbst-erklärten Türkischen Republik von Nordzypern regiert. In Nikosia kann man in den Norden eintreten. Shane hatte das schonmal vor einigen Jahren gemacht als er von der Arbeit aus auf Zypern war und diesmal haben wir es gemeinsam gemacht. Beim Schlange stehen und den Reisepass zeigen, fühlt es sich wie jede übliche Grenzstelle an. Interessanterweise merkt man dann aber direkt, dass man nicht mehr auf der Südseite ist, sondern ein anderes Land mit unterschiedlichen kulturellen und politischen Perspektiven betreten hat.
Nach dieser Stippvisite ging es dann zu einem von vielen Bergdörfern in Zypern. Pano Lefkara is berühmt für die Herstellung von Spitze und wird regelmäßig auf Listen der schönsten Dörfer gefunden.
Und da man einfach nicht genug von diesen schönen Örtchen haben kann, besuchten wir einfach noch eines. Odomos ist ein Dorf in den Troodos Bergen und einfach perfekt für einen Spaziergang durch kleine Gassen, um in der Mitte des Dorfplatzes einen Kaffee zu schlürfen oder hübsche handgefertigte Souvenirs zu kaufen.
Und damit war unser Besuch auch leider schon wieder vorbei. Zypern ist wirklich eine faszinierende kleine Insel und ein gutes Beispiel, dass Größe eben nicht alles it. Auf Zypern gibts wirklich alles was man braucht. Im Winter kann man in den Bergen Skifahren während die heissen Sommermonate zum Baden im Meer einladen. HobbyßHistorikern wird nie langweilig werden und Musikfreunde können die Nächte bei einer der vielen Sommerveranstaltungen durchtanzen. Und lasst mich bloss nicht erst vom Essen und Trinken anfangen. Zypern ist ein Paradies für alle die ein gutes Glass Wein mögen und die mediterrane Küche lieben.
Did you know that Shane and I visited Hawaii when we lived in the US?
No? Did I not tell you?
Well, then it’s time to reminisce because that was a great trip.
You might think that Hawaii is far away from anywhere in the world and you are right. Even from New York, it is still a 10+ hours flight.
And I was not up for that. So we decided to split the journey and include California. We’d visit Santa Barbara on our way to Hawaii, hop over to two Hawaiian islands and then finish in San Francisco.
First stop: Santa Barbara
We went in February and temperatures were just perfect. Not too hot and not too cold. There is just something to say about the Californian sun. It hits you differently. On our way from LAX to Santa Barbara, we stopped in a cute place in Malibu where we sat at the seafront, had a nice lunch and watched a pod of dolphins swim along the coastline. California is also a great spot to watch sea lions, so take out your binoculars to get a good view.
It took us around two hours to get to Santa Barbara and after checking into our hotel, we had a stroll along the pier and treated ourselves to a nice meal. We needed all of our strength for all the activities we had planned for the next few days.
Santa Barbara is great for walking around and everything is very easily accessible by foot. So, after a quick morning gym session and a coffee from a nice cafe around the corner of our hotel, we started walking all the way up to the city center. The architecture was just so beautiful everywhere you looked and that included the Superior Court of California, El Presidio de Santa Barbara State Historic Park and the Historical Museum. I mean, look at those photos. The buildings are inspired by Spanish and Mediterranean revival architecture and includes polished wood textures and deep red tones, contrasting the white walls. Usually the designs in Santa feature courtyards, arcades, red-tile floors and roofs, exposed beam ceilings and white stucco walls. On our way back, we found this cute little wine bar called Jamie Slone Wine Bar and spontaneously decided to do the California thing: do a wine tasting. Fun fact, the owner was a former NASCAR racer and made a lot of money from that. After his career he decided to go into the wine business and there we were. The wine was glorious but let me tell you, day-time drinking isn’t for everyone. We also went up to the Botanic Garden for a stroll through the local flora and visited the Old Mission of Santa Barbara that was built in 1786 and took a stroll to the harbor.
Three days are definitely not enough and we would have loved to stay longer but it’s a good amount of time to get a good picture of this lovely city.
Second stop: Honolulu
Now, flying from California to Hawaii is still a six hours flight and most people take another plane to one of the neighboring islands immediately, but we decided to spend a few nights in Honolulu. First things first, we were advised not to stay in Honolulu as it’s just a big city and won’t show the beauty of the islands. We were warned but I honestly was a bit shocked when we first arrived. Yes, it is a big city but there is a big homelessness and drug issue. Honolulu has a weird dynamic of rich vs. poor and it is not what I had expected. A lot of the natives find it difficult these days to afford housing, prices have gone up massively and certain areas feel quite dodgy.
But we decided to make the best of our stay and I can honestly say that Honolulu grew on me. The food scene is incredible and the restaurants are really hip and cool. And don’t get me started on the drinks.
On our first day we did the most touristy thing. We went on a hop-on-hop-off bus tour and boy was that a great way to learn about Hawaii. Have you heard of Kamehameha I? He was the first ruler of the Kingdom of Hawaii and united the islands in 1810. It was a pretty long and gruesome battle. Read more about him and the battle here. But it gets more interesting with Queen Lili’uokalani. She was the only female ruler and the last ruler of the kingdom. By the time she took the throne in 1891, a new Hawaiian constitution had removed much of the monarchy’s powers in favor of an elite class of businessmen and wealthy landowners (many of them American). When Lili’uokalani acted to restore these powers, a U.S. military-backed coup deposed her in 1893 and formed a provisional government; Hawaii was declared a republic in 1894. Liliuokalani was forced to sign a formal abdication in 1895 in which she lent Hawaii to the US. The United States annexed Hawaii in 1898. Insane, right?
Back to our tour though. We checked out the Iolani Palace, went to a cool bar in Chinatown (again, why are we continuing the day drinking?), saw the Aloha Tower and then walked all the way back to our hotel.
For the next day we had organized a sightseeing tour to the north of the island, where we visited one of the many botanical gardens on the island and got Shane onto a paddleboard, before we had another delicious meal back in Honolulu that evening.
We kept the best thing for the last day. A visit of Pearl Harbor (and the reason why I wanted to go to Honolulu in the first place). I could see us take the boat out to the sunken wreckage of the USS Arizona Memorial and learn all about this historic moment (more than we knew from school and history). We had booked the tickets in advance and were ready to go. But guess what? The wind had picked up and apparently there are no boats that take you out to the wreckage if the wind is too strong. So they canceled that part of the tour. Which was super annoying. So, instead we went over to the Pacific Fleet Submarine Museum and had a blast playing sailors.
There is definitely more to Honolulu than meets the eye but it is not your picture perfect paradise you think of when talking about Hawaii. But I am glad we went.
Third Stop: Maui
Now Maui is exactly what you think Hawaii should look and feel like. We landed after a short half an hour island hopping flight, picked up our rental and drove to Kaanapali. Along the coastal drive, we were greeted with great views, rainbows and thousands of whales. Don’t believe me? Well, you can read up on that if you don’t trust me. When you are on Maui during whale season and you look out to the ocean, you see loads of white clouds over the water. At first I thought that these were waves but then we realized that each cloud is a whale spout and they were everywhere!
We could even see them jumping and swimming around from the beach at our hotel. Knowing about whale season beforehand, I had us booked into a whale watching tour the next morning. At the dawn of day we made our way to Lahaina, boarded a scientific vessel (I love doing those tours where you have scientists on board telling you all about the animals and nature in general) and it didn’t take long for the first whales to show up. With a background like paradise, seeing these majestic animals was just one of those highlights in life you cannot fully grasp and put into words. Instead, why not listen to some whale tunes…
From there we took a stroll through Lahaina, checked out the local shops, visited the oldest and biggest Banyan tree I’ve ever seen and simply enjoyed life. In the evening we drove the coastal road to the northern tip of our island and to the Nakalele blowhole. And while we were in that area we saw this ship sitting in a bay. It was strangely angled and didn’t seem to have any people on it, so we asked some locals who told us that this private yacht got stuck there a few days ago. Everyone had to be rescued and unfortunately it was leaking oil into the water. At this point, measures had been taken to suck the oil out of the water but the vessel itself hadn’t been moved because it was too difficult to get it out of that bay. I wonder if it is still there…
We had a fun road trip planned for the next day. And no, not the road to Hana. We didn’t do that one as you cannot drive it in a rental car. Instead we decided to drive up the Mount Haleakala, a volcano, and look at the world below us. Great idea if the weather had cooperated with us. The higher we drove the thicker the clouds got until we were covered in them. Which, to be honest, is a pretty cool experience. Driving and walking through clouds doesn’t happen often to us. Again, we didn’t let this set us back and instead enjoyed the strange sensation. And we were rewarded on the way back down with a multitude of picture perfect rainbows you can only see in Hawaii.
The chase for rainbows continued the next day when Shane tried out a local surfing lesson in Lahaina. With him on and in the waves, I had a spectacular backdrop to photograph. He even met a few cool turtle-dudes (as the locals call them).
As you might know, last year Lahaina was unfortunately almost completely destroyed by a devastating fire that rolled through the town in seconds. I can’t believe we had just been there, talked to the lovely and friendly locals, eaten in cute bars and walked in and out of cool indie-shops where locals sold all sorts of art. It really was a paradise and hopefully the people of Lahaina can rebuild it.
Our visit had to come to an end but we had one more spectacular trip ahead of us.
Fourth stop: San Francisco
San Francisco is exactly as expected: hilly!
Oh my, did we exercise our glutes walking around this fascinating city. And I strongly believe that we saw every single sightseeing spot.
We started off with one of our beloved hop-on-hop-off bus tours. They are amazing to give you an idea about the city you are in. We hopped off at the Golden Gate Bridge and walked back over it before heading back to our hotel.
Another highlight was a visit to “The Rock”, aka Alcatraz. That’s the infamous prison on a small island in the San Francisco Bay. It was home to some very notorious gangsters, such as Al Capone or Machine Gun Kelly, and is a pretty desperate place. You can still feel a chill going down your spine when you walk those empty hallways (well, except for all the visitors). I cannot imagine what it must have been like for the people being held in it.
After that we strolled along Fisherman’s Wharf, saw the famous sea lions having the craic and went to the Buena Vista. Don’t know what that is? Well, if you are Irish, you shouldn’t miss this place. This is the place where in 1952 Jack Koeppler, the owner of Buena Vista, together with travel writer Stanton Delaplane, re-created the recipe for Irish Coffee. At that point Irish Coffee had only ever been served to travelers at Shannon airport but these two men brought this iconic Irish drink to America.
We were well prepared for the up and down of San Francisco hills after a few delicious coffees and were even so energized that we passed by the picturesque Lombard Street (that’s the insanely winding street you’ve seen on TV before), went up to Coit Tower (with spectacular views over the city), and enjoyed the colorful lights of Chinatown on our way back to our hotel.
Originally, we had planned to drive back to Los Angeles and stop in Sequoia National Park to see some of the world’s largest trees but guess what? The National Park was snowed in! I know, insane, right? There was no way of getting into the park, so we decided to change our flight back to New York from LA to San Francisco and stay a few more days in this iconic city.
Walking through Chinatown the evening before really got us in the mood for Chinese food. So, we decided to start the next day with a late breakfast and go all out with dumplings and Chinese eggplant 😋 . After that we walked off all the calories by exploring Japantown, taking endless photos of pretty San Francisco houses, visited the famous Painted Ladies (remember them from the TV show Full House) and walked the Wood Line in the Presidio, which is one of the big parks in San Francisco. I cannot tell you how many million steps we took that day but it was a lot. So, instead of walking home, we decided to rest our feet while watching Cocaine Bear in the cinema and took a taxi home.
Our last day was slow, as you can imagine after all this walking and walking and walking. We gave our feet a rest and did the one thing we hadn’t done yet in San Francisco. We rode the cable car and it is as cool as everyone tells you.
That was it. The next morning we were off to New York but I am really hoping to be able to get back to California. There are still soooo many places I want to see and I definitely have to come back for the trees.
Wusstet ihr, dass Shane und ich es nach Hawaii geschafft haben, als wir in den USA gelebt haben?
Nein? Hab ich Euch das nicht erzählt?
Na dann ist es Zeit ein wenig in der Vergangenheit zu schwelgen, denn das war ein ganz toller Trip.
Ihr denkt vielleicht, dass Hawaii viel zu weit weg ist, egal wo man lebt. Und da habt ihr Recht. Sogar von New York waren es noch mehr als 10 Stunden Flug.
Darauf hatte ich ja mal gar keinen Bock. Also entschieden wir, den Trip aufzuteilen und Kalifornien zu integrieren. Plan war es Santa Barbara auf dem Weg nach Hawaii zu besuchen, dann auf die Hawaiianischen Inseln zu hüpfen und den Trip am Ende mit der Destination San Francisco zu beenden.
Erster Stopp: Santa Barbara
Unser Trip fand im Februar statt und die Temperaturen waren genau richtig. Nicht zu heiß und nicht zu kalt. Die Sonne Kaliforniens scheint einfach ein wenig anders. Auf unserem Weg vom Flughafen in LA nach Santa Barbara hielten wir in einem hübschen Lokal in Malibu an. Direkt am Meer sitzend, haben wir ein Häppchen gegessen und den Delfinen beim Schwimmen im Pazifik zugeschaut. Kalifornien ist außerdem ein guter Ort um Seelöwen zu sehen. Fernglas einpacken nicht vergessen!
Danach hat es zirka zwei Stunden nach Santa Barbara gedauert, wo wir erst in unser Hotel eincheckten bevor wir einen Spaziergang am Pier machten und den Abend gemütlich beim Italiener ausklingen ließen. Für die nächsten Tage und geplanten Aktivitäten brauchten wir nämlich alle Kraft.
Santa Barbara ist ein toller Ort um rumzulaufen. Das meiste ist zu Fuß erreichbar. Nach einer Morgenroutine im Fitnessstudio und einem guten Kaffee, hieß es also bequeme Schuhe anziehen und losgehen. Egal wo man hinsah, überall gab es wunderschöne Architektur zu bestaunen, wie den Superior Court of California, El Presidio de Santa Barbara State Historic Park und das Historische Museum. Ich mein, schaut euch die Fotos an! Die Gebäude sind von spanischer und mediterraner Architektur beeinflusst und das bedeutet Holzakzente und tiefe Rottöne, die im Kontrast zu den weißen Mauern stehen. Üblicherweise gibt es beim Design in Santa Barbara schöne Innenhöfe, Arkaden, rot-gekachelte Fliesen auf dem Boden und den Dächern, und weiße Stuckwände. Nach unserer Sightseeing Tour fanden wir dann eine tolle kleine Weinbar namens Jamie Slone Wine Bar. Da haben wir natürlich entschieden, es wie die Kalifornier zu machen und spontan eine Weinverkostung mitzumachen. Interessantes Detail: der Eigentümer war ein früherer NASCAR Fahrer und hat damit eine Menge Kohle gemacht. Er entschied sich dann nach seiner Karriere im Motorsport umzulernen und ist Winzer geworden. Interessanter Umstieg. Der Wein war köstlich, aber glaubt mir, wenn ich Euch sage, dass Trinken am Tag nichts für schwache Nerven ist. Wir sind in den paar Tagen, die wir in Santa Barbara hatten auch zum Botanischen Garten gefahren, haben die Alte Mission von Santa Barbara, die 1786 gebaut wurde, besichtigt und sind am Hafen herum flaniert.
Drei Tage sind natürlich nicht genug und wir wären gerne noch viel länger geblieben, aber man bekommt einen guten ersten Einblick in diese wunderbare Stadt.
Zweiter Stopp: Honolulu
Es sind immer noch sechs Flugstunden von Kalifornien nach Hawaii, und die meisten Leute steigen dann nochmal in eine kleinere Maschine, um auf eine der hawaiischen Nachbarinseln zu gelangen. Wir wollten allerdings ein paar Nächte in Honolulu verbringen. Ich muss hier nun zugeben, dass uns abgeraten wurde, in Honolulu zu bleiben, da es eben nur eine von vielen Großstädten sei und nicht die Schönheit der einzelnen Inseln zeigen würde. Wir waren also gewarnt und dennoch hats uns ganz schön schockiert, als wir ankamen. Ja klar, Honolulu ist eine große Stadt mit den gleichen Problemen, die andere Großstädte bekämpfen, wie Obdachlosigkeit und Drogenkonsum, doch die Dynamik zwischen Reich und Arm war extrem merkwürdig und ganz und gar nicht, was wir erwartet hatten. Viele der Einheimischen finden es schwierig, eine bezahlbare Unterkunft zu finden. Preise sind dramatisch in die Höhe geschossen und bestimmte Gegenden fühlten sich sehr unsicher an.
Wir wollten aber natürlich das Beste draus machen und ich kann ehrlicherweise sagen, dass mir Honolulu nach ein paar Tagen richtig ans Herz gewachsen ist. Das Essen ist unglaublich, die Restaurants sind wirklich beeindruckend hip und lasst mich bloß nicht von den Getränken anfangen.
An unserem ersten Tag haben wir die typischen Touristen gespielt. Und wie macht man das besser als mit einer Bus-tour um alle Sehenswürdigkeiten abzuklappern? Der Tag war hervorragend und wir haben so viel über Hawaii gelernt. Zum Beispiel, habt ihr von Kamehameha I. gehört? Er war der erste Herrscher über das Königreich Hawaii und hat die Inseln im Jahr 1810 geeint. Das war eine ziemlich lange und blutige Schlacht. Es wird allerdings noch interessanter mit Königin Lili’uokalani. Sie war die einzige weibliche und letzte Herrscherin über das Königreich. Um die Zeit als sie den Thron in 1891 bestieg, hatte eine neue hawaiische Verfassung das meiste der königlichen Macht entfernt. Stattdessen hielt eine elitäre Klasse von Geschäftsleuten und reichen Landbesitzern (darunter viele Amerikaner) die Zügel. Als Lili’uokalan versuchte, dem Königshaus wieder mehr Macht zu übergeben, gab es 1893 einen Coup, der vom U.S. Militär unterstützt wurde, und Lili’uokalan absetzte. Es bildete sich dann eine Übergangsregierung. 1894 wurde Hawaii zu einer Republik erklärt und ein Jahr später wurde Lili’uokalan gezwungen eine Abdankungserklärung zu unterzeichnen, in welcher sie Hawaii den USA übergab, oder eher gesagt “ausborgte”. Tja, und die USA haben Hawaii dann in 1898 annektiert. Verrückt, oder?
Aber zurück zu unserer Tour. Weiter auf dem Programm der Sehenswürdigkeiten standen der Iolani Palast, Chinatown (wo wir sehr gute Cocktails in einer coolen Bar tranken) und der Aloha Tower bevor wir wieder zurück zu unserem Hotel spazierten.
Für den nächsten Tag hatten wir eine Tour per Bus zum Norden der Insel geplant, wo wir einen der vielen Botanischen Gärten besuchten und Shane sich die Chance nicht nehmen ließ, sein Gleichgewicht auf einem Paddle Board auszuprobieren. Den Abend verbrachten wir dann wieder in Honolulu bei einem ausgezeichneten Abendessen und ein oder zwei hawaiischen Cocktails.
Das Beste hatten wir uns für unseren letzten Tag aufgehoben. Ein Besuch von Pearl Harbor (was der Hauptgrund für mich war, um nach Honolulu zu fliegen). Ich konnte es richtig vor meinem inneren Auge sehen, wie wir ein Boot zum im Hafen gesunkenen Schiffswrack der USS Arizona nehmen und alles rund um dieses historische Datum lernen würden (oder mehr als das was wir aus der Schule kennen). Unsere Tickets waren griffbereit (die wir am Vortag bereits gekauft hatten) und es konnte losgehen. Und was passierte dann? Der Wind hatte zugelegt und scheinbar dürfen keine Boote zum Schiffswrack raus, wenn der Wind zu stark ist und Wellengang auslöst. Aus Sicherheitsgründen. Und dann haben die doch unsere Tour gecancelt. Was total nervig war, denn wir hatten die Tickets ja schon bezahlt und konnten auch nicht am nächsten Tag wiederkommen. Stattdessen haben wir uns dann das Pacific Fleet Submarine Museum angesehen und wilde Matrosen Fotos in und auf dem U-Boot gemacht.
Honolulu hat definitiv mehr zu bieten als es den ersten Anschein macht, doch es ist nicht das Bilderbuch Paradies, an das man denkt, wenn man über Hawaii spricht. Ich bin trotzdem froh, dass wir es mal gesehen haben.
Dritter Stop: Maui
Maui ist genau das, was man sich unter einer hawaiischen Insel vorstellt. Wir landeten nach einem kurzen halbstündigen Flug, holten unseren Mietwagen ab und fuhren nach Kaanapali. Entlang der Küstenstraße wurden wir mit spektakulären Aussichten, Regenbögen und Tausenden von Walen begrüßt. Ihr glaubt mir nicht? Ihr könnt das gerne nachlesen, wenn ihr an mir zweifelt. Wenn man zur Walsaison in Maui ist und hinaus aufs Meer schaut, sieht man überall kleine weiße Wölkchen über dem Wasser sehen. Zuerst dachte ich, das wäre die Gischt der Wellen, hab dann aber sehr schnell realisiert, dass diese Wölkchen der Blas von Walen sind, der bis zu zehn Meter in die Höhe steigen kann. Und die waren überall zu sehen.
Wir konnten die Wale von unserem Hotel aus sogar schwimmen und aus dem Wasser springen sehen. Da ich wusste, dass wir während der Walsaison in Hawaii sein würden, hatte ich für den nächsten Morgen eine Bootstour gebucht, um Wale ganz nah zu sehen. Es war noch stockdunkel, als wir uns auf den Weg zum Hafen in Lahaina machten und ein wissenschaftliches Boot bestiegen (ich bin ein großer Fan von Touren bei denen Wissenschaftler ihr Wissen über die Tiere und die örtliche Natur teilen). Und es hat nicht lange gedauert, bis die ersten Wale auftauchten. Vor dieser paradiesartigen Kulisse Wale in ihrem natürlichen Habitat zu beobachten ist eines dieser Highlights im Leben, die man schwer in Worte fassen kann. Warum also nicht einfach dem Gesang der Wale lauschen…
Danach flanierten wir durch den Ort Lahaina, stöberten durch kleine Boutiquen und bestaunten den ältesten und größten Banyan-Baum, den ich jemals gesehen habe. Abends fuhren wir dann die Küstenstrasse entlang zur Nordspitze der Insel zum Nakalele Blowhole. Und da wir eh schon in der Ecke waren, sahen wir dann auch noch eine Yacht, die es in die Schlagzeilen geschafft hat. Ein paar Tage vorher war eine Privatyacht während eines Sturms in einer Bucht auf Grund gelaufen. Alle Passagiere an Bord mussten per Helikopter gerettet werden. Leider lief aus der Yacht Öl aus, welches zum Glück schon aus der Bucht gesäubert worden war. Doch die Yacht selbst war zu schwierig zu bewegen und noch niemand hatte eine Lösung parat, wie sie das Ding aus der Bucht holen könnten. Ich frag mich, ob es noch immer dort ist…
Für den nächsten Tag hatten wir einen tolle Fahrt geplant. Und nein, nicht die Straße nach Hana. Die haben wir nicht gemacht, weil Mietautos die Strecke nicht entlang fahren dürfen. Stattdessen entschieden wir uns, auf den Berg Haleakala zu fahren. Das ist ein Vulkan und eine tolle Idee bei schönem Wetter. Es fing auch alles gut an, mit Sonnenschein und strahlend blauem Himmel. Doch je höher wir auf den Berg stiegen, desto dichter wurde die Wolkendecke, die uns umhüllte. Durch Wolken zu fahren und zu spazieren ist allerdings eine recht coole Erfahrung und passiert ja auch nicht so oft. Und da man das Wetter nicht beeinflussen kann, haben wir wieder das Beste draus gemacht. Letztendlich wurden wir dann auch auf der Rückfahrt mit zahlreichen Regenbögen, die man nur auf Hawaii sehen kann, belohnt.
Und einen der Schönsten bekamen wir am nächsten Tag zu sehen, als Shane surfen ging. Mit ihm auf dem Brett und in den Wellen und diesen spektakulären Regenbogenfarben schossen sich die Fotos praktisch selbst.
Wie ihr vielleicht wisst, wurde Lahaina im letzten Jahr von einem schrecklichen Feuer praktisch in Sekunden dem Erdboden gleichgemacht. Als ich die Nachrichten sah, konnte ich kaum glauben, dass wir gerade erst dort gewesen waren, mit den wunderbaren Menschen in Lahaina gesprochen und in den hübschen Bars gegessen hatten und dass die Geschäfte, durch die wir gestöbert waren, nun nicht mehr existieren. Lahaina war wirklich ein Paradies und hoffentlich können die Menschen es wieder aufbauen.
Unser Besuch musste leider enden, aber wir hatten noch einen weiteren Stopp auf unserer Route vor uns.
Vierter Stopp: San Francisco
San Francisco ist genau wie man es sich vorstellt: hügelig!
Mensch, haben wir unsere Waden beim Ablaufen dieser faszinierenden Stadt trainiert. Und ich hab das Gefühl, dass wir jeden Winkel gesehen haben.
Wir begannen unsere Tour mit einer unserer beliebten Hop-on-Hopp-off Busfahrten. Die sind super, um ein Gefühl für die Stadt zu bekommen, in der man gerade ist. Wir sind dann an der Golden Gate Brücke ausgestiegen und liefen auf der Brücke zurück nach San Francisco, bis es wieder zum Hotel ging.
Ein weiteres Highlight war ein Besuch von Alcatraz. Das ist das berühmte Gefängnis, das auf einem Felsen in der Bucht von San Francisco liegt. Dort waren einige der berüchtigtsten Gangster inhaftiert, wie zum Beispiel Al Capone oder Machine Gun Kelly. Und der Ort ist wirklich desolat. Da kriegt man Gänsehaut der unangenehmen Art wenn man die leeren Gänge entlang läuft (naja, leer bis auf die ganzen Besucher). Es ist kaum vorstellbar, wie harsch die Bedingungen für die Leute waren, die dort eingesperrt waren.
Danach spazierten wir den Fisherman’s Wharf entlang und sahen die berühmten Seelöwen, die dort gerne in der Sonne liegen. Im Anschluss ging es in ein Lokal namens Buena Vista. Keine Ahnung wovon ich rede? Nun, wenn ihr Iren seid, solltet ihr den Ort nicht verpassen. Denn genau hier rekonstruierten Jack Koeppler, der Besitzer von Buena Vista, und Reisejournalist Stanton Delaplane im Jahr 1952 das Rezept für Irischen Kaffee. Zu dem Zeitpunkt wurde irischer Kaffee nur Reisendes am Flughafen in Shannon, Irland, serviert, doch diese beiden Männer brachten dieses ikonische irische Getränk nach Amerika.
Nach all dem Kaffee waren wir so sehr für das Auf und Ab der Hügel San Franciscos gewappnet, dass wir sogar einen Abstecher zur Lombard Strasse machten. Das ist diese verrückt kurvige Strasse die ihr aus Fernsehserien kennt. Danach liefen wir noch zum Coit Tower (mit einem spektakulären Ausblick auf die Stadt) und genossen die bunten Lichter in Chinatown auf unserem Weg zurück zum Hotel.
Eigentlich war es geplant gewesen, am nächsten Tag zurück nach Los Angeles zu fahren und einen Stopp im Sequoia Nationalpark zu machen, um dort die beeindruckenden Mammutbäume zu sehen. Tja, das ganze musste abgesagt werden, denn der Nationalpark war eingeschneit und keiner kam rein oder raus. Wir haben dann kurzerhand entschieden, noch ein paar Tage in San Francisco zu bleiben und buchten unseren Rückflug nach New York um.
Mit so viel extra Zeit und unserem Spaziergang durch Chinatown am Abend vorher, hatten wir Appetit auf Chinesisches Essen bekommen und starteten unseren Tag mit Dumplings. Lecker, lecker. Danach purzelten die angegessenen Pfunde nach einem langen Spaziergang durch Japantown, den endlos vielen Fotos von hübschen Häusern in San Francisco und einem Besuch der berühmten Painted Ladies (erinnert ihr euch noch an die Serie Full House?), bevor wir entlang der Wood Line im Presidio Park, einem der größten Parks in San Francisco, liefen. Ich hab keine Ahnung wie viele Millionen Schritte wir an dem Tag gemacht haben, aber es waren einige. Und statt den ganzen Weg wieder nach Hause zu laufen, entschieden wir unseren Füße eine Pause zu gestatten und schauten uns erste den Film Cocaine Bear im Kino an ließen uns dann per Taxi nach Hause chauffieren.
Unser letzter Tag war langsam, wie man sich das nach einigen Tagen mit jeweils über 20,000 Schritten vorstellen kann. Unsere Füße schrien danach keinen weiteren Schritt zu machen und wir gaben klein bei. Und was hätte ein perfekterer Abschluss unseres Besuches in San Francisco sein können als eine Fahrt mit der Straßenbahn. Und die ist genauso cool wie sie aussieht.
Das wars. Am nächsten Morgen ging es zurück nach New York, aber ich hoffe, dass wir es nochmal nach Kalifornien schaffen. Es gibt noch so viel zu sehen und ich muss auf jeden Fall zurück um die weltgrößten Bäume zu sehen.
Be honest, you thought I’d forgotten about all of you, right? Well, I didn’t but somehow last year got very busy and I just wasn’t able to keep up. I know it has been a while but I’m trying to get us back on track here and with the summer holidays approaching fast, I thought this might be a nice possibility to inspire your next holiday planning.
Check out where Shane and I went during our epic roadtrip in the US last year and what cool stuff we saw.
Seid ehrlich, ihr habt gedacht ich hätte euch vergessen, oder? Nunja, hab ich nicht aber letztes Jahr ist irgendwie aus dem Ruder gelaufen und ich hab es einfach nicht geschafft mit dem neuen Tempo Schritt zu halten. Ich weiß es ist nun ne ganze Weile her aber ich versuch dennoch uns wieder in den Rhythmus zu bringen. Außerdem stehen die Sommerferien bald vor der Tür und wer weiß, vielleicht findet ihr in diesem Blog ein wenig Inspiration für die die nächste Reise.
Schaut euch an, wohin es Shane und mich letztes Jahr während unseres legendären Roadtrips hin verschlagen hat und was für coole Sachen wir erlebt haben.
Day 1 / Tag 1
Route: New York to Sandusky, Ohio, 8.5 hours drive
States / Bundesstaaten: New York, New Jersey, Pennsylvania, Ohio
Highlights: The trip started with Shane literally taking a toilet break every 30 minutes. For two hours I thought we’ll never get to Ohio at all but his bladder calmed and after a few slowdowns on the road we arrived tired but happy at our first stop. And that Trout Club we stayed was just amazing. Super cute place in a stunning surrounding of lush green gardens with a creek running through it for catching some trout. We had a lovely dinner in the neighboring town and the stunning sunset during dinner was just the right way to end the first evening. Well, after dinner we also used the games room at our accommodation and played pool, darts and listened to old tunes from the funky jukebox they still had.
Der Trip fing damit an, dass Shane alle 30 Minuten eine Toilettenpause einlegen musste. Zwei Stunden lang hab ich schon geglaubt wir würden es niemals nach Ohio schaffen, aber zum Glück hat sich das dann noch eingependelt und wir sind nach einer langen ersten Fahrt froh aber müde in der ersten Unterkunft angekommen. Das war ein Forellen Angler Club mit B&B und total toll. Super süße Unterkunft in einer wunderschönen Gartenanlage wo man im Grünen halt auch in dem Bach Forellen fischen konnte. Im Nachbarort haben wir dann noch ein gutes Abendessen mit einem spektakulären Sonnenuntergang genossen, bevor wir im Spielraum des Forellenclubs den Abend mit einer Runde Billiard und Darts und den Oldie Klängen der Jukebox beendeten.
Day 2 / Tag 2
Route: Sandusky, Ohio to Iowa City, Iowa, 7.5 hours drive
States / Bundesstaaten: Ohio, Indiana, Illinois, Iowa
Highlights: There is a lot of corn in Iowa but then it is the state that produced the majority of corn for the world. Besides corn, we started listening to an Audiobook and guess what. The storyline of the this fast paced murder mystery was set in and around Chicago and while we were driving the I-80 the murderer in our audiobook was doing exactly the same! So creepy but cool at the same time. Also, Iowa city was a lovely place to stay. The hotel was cute and had great hip rooms and an excellent gym that you can use as a guest. Downtown Iowa City also looked like a fun town with great book stores, like the Prairie Light Home | Prairie Lights | Iowa City Bookstore which is a must see if you are an aspiring or well established author or simply are a book nerd. But my biggest highlight was the quick pit stop to a town called Riverside, just south of Iowa City. Who knows what you can see in Riverside? Yes, any Trekkie knows this. Riverside is the future birthplace of Captain James T. Kirk and this town really celebrates their soon to be born galactical celebrity.
In Iowa gibt es eine Tonne Mais. Was Sinn macht, denn der Bundesstaat ist dafür bekannt der weltweite Hauptproduzent für Mais zu sein. Da es außer Mais nichts zu sehen gab, fingen wir an Audiobücher zu hören und nun stellt euch das vor. Die Geschichte dieser schnellen und aufregenden Mörder-Mystery spielte in Chicago spielte und als wir so auf der Autobahn I-80 fuhren wurde uns plötzlich bewusst, dass der Mörder aus dem Buch auch genau die gleiche Strecke abfuhr wie wir!!! Wie gruselig ist das denn? Und reiner Zufall! Wir sind dann lebend in Iowa City angekommen, wo wir ein hippes Hotel mit exzellentem Fitnessstudio hatten. Das Ortszentrum von Iowa City sah auch sehr nett aus und hatte einen traumhafte Buchladen, den Prairie Light Buchladen Home | Prairie Lights | Iowa City Bookstore, welcher ein absolutes Muss ist für Autoren, Leseratten und jeden der Bücher gerne mag. Mein größtes Highlight war allerdings der Zwischenstopp zu einem Ort namens Riverside, südlich von Iowa City gelegen. Hat jemand eine Ahnung was man in Riverside, Iowa, sehen kann? Jeder Trekkie sollte jetzt vor Begeisterung aufschreien. Riverside ist der zukünftige Geburtsort von Kapitän James T. Kirk und dieses Örtchen weiß wirklich wie man diese baldige galaktische Berühmtheit feiert.
Day 3 / Tag 3
Route: Iowa City, Iowa to Sioux Falls, South Dakota, 6.5 hours drive
Highlights: Well, Sioux Falls is a real gem and I did not expect that at all. It is a lovely livable town that has just recently gone through a bit of a make over. Big tech companies like google have made Sioux Falls their home and it shows, according to the locals. Money has been pumped into town and you can see why families chose to move there. Take a stroll along the lovely riverwalk that takes you to a small waterfall park and stop in one of the nice restaurants or cafes there. We even attended a free concert before heading for dinner. The whole evening finished in the bar of our super cool hotel which used to be a bank and still kept all those vibes. That means you had to walk through the vault in order to get to the bar. How cool is that?
Sioux Falls war eine echte Überraschung. Es ist ein hübscher Ort in dem es sich gut leben lässt und welcher einige Veränderung durchgemacht hat in den letzten Jahren. Große Tech-Firmen wie Google haben Sioux Falls zu ihrem Zuhause gemacht. Viel Geld ist geflossen und das kann man sehen. Man kann gemütlich am Fluss entlang spazieren, der durch das Städtchen fließt und es ist kein Wunder, dass viele Familien sich entschieden haben nach Iowa City zu ziehen. Wenn man dem Fluss folgt kommt man zu einem netter Wasserfall Park und kann entlang des Ufers in einem der vielen Restaurants und Cafes rasten. Wir haben sogar ein kostenloses Konzert mitgenommen bevor es zum Abendessen ging. Den Abend haben wir dann in unserer coolen Hotelbar ausklingen lassen. Unser Hotel war nämlich mal eine Bank und viele der Original Merkmale sind beibehalten worden, wie beispielsweise der riesige Banktresor durch welchen man laufen musste um in die Bar zu kommen. Das war schon ziemlich cool.
Day 4 / Tag 4
Route: Sioux Falls, South Dakota to Rapid City, South Dakota, 5.5 hours drive
Highlights: If you love corn, you’ll love South Dakota. There is literally nothing else for miles. There is so much corn in this state that they build a palace with it. Yes, you are reading this right. We visited the Corn palace, Mitchell Corn Palace, SD | Official Website in Mitchell and while you think the whole place smells of popcorn and obviously must be made of corn, it is just the murals that cover the inside and outside of it and show the importance corn had for the state and the people of South Dakota. Now that’s something I haven’t seen before. Next highlight was the visit to the Minuteman Missile Site, Minuteman Missile National Historic Site (U.S. National Park Service) (nps.gov). We got a great history lesson from a ranger and former worker in one of the missile control centers during the Cold War, when a vast arsenal of 1000 nuclear missiles were hidden in plain sight in the Great Plains. Today only 100 remain and are a reminder that these missiles can destroy civilizations, but that they are also a way to keep the peace, because if you don’t push the button, I won’t push the button. When the guard heard that Shane is working with the Irish on the Security Council for the UN, he gave him a remembrance coin and even thanked Shane for his service. How nice was that? Our next highlight was just an hour away and I’ll let the photos do the talking here when you have a look at how beautiful the Badlands, Badlands National Park (U.S. National Park Service) (nps.gov), are. This National Park is one unique area and you can spend hours there being mesmerized by these geological formations that look like rainbows have been painted on them. Careful getting too close to the high grass though because rattlesnakes love snoozing in those. Luckily I only got close once and backed away immediately when I heard a strange rattle in the grass. And thanks to our beloved GPS guide Guide Along,Audio Tour Guide App | GuideAlong, (we never go anywhere without him), we had a fantastic ride through the park.
Wenn ihr Mais mögt, dann seid ihr in South Dakota genau richtig. Da gibt’s nämlich nichts anderes, soweit das Auge reicht. In South Dakota gibt es so viel davon, dass die dort sogar einen Palast damit gebaut haben. Jupp, richtig gelesen. Und den Maispalast haben wir in Mitchell besucht: Mitchell Corn Palace, SD | Official Website. Das Ding ist so bizarr. Erstmal riecht da alles nach Popcorn und dann hängen da überall Wandgemälde, die aus Maiskörnern gemacht wurden. Im Endeffekt ist nicht alles aus Mais gebaut, sondern “nur” die Wandgemälde, aber dennoch muss das vor Dekaden sehr eindrucksvoll gewesen sein als South Dakota der Welt zeigen wollte wie wichtig Mais für den Bundesstaat und die Menschen in der Region ist. Das nächste Highlight war ein Besuch der Minuteman Missile Site, Minuteman Missile National Historic Site (U.S. National Park Service) (nps.gov). Dort haben wir eine beeindruckende Kalter Krieg Geschichtsstunde von einem Parkwächter und ehemaligen Arbeiter in einem dieser Raketenbunker erhalten. Während des Kalten Krieges wurde Nuklear aufgerüstet und in den USA wurde ein Arsenal von Tausenden Nuklearraketen in den Great Plains versteckt. Heute gibt es davon noch 100 Raketen und diese sind eine stetige Erinnerung daran dass Nuklearraketen nicht nur ganze Zivilisationen zerstören können, sondern auch als ein Mittel des Friedens benutzt werden, denn solange wir den roten Knopf nicht drücken, werden die anderen den Knopf auch nicht drücken. Als der Ranger dann hörte, dass Shane für die Iren im Sicherheitsrat der UN in New York arbeitete, gab er ihm eine Erinnerungsmünze und hat Shane für seinen Dienst gedankt. Dann ging zum nächsten Highlight (mensch an dem Tag haben wir echt viel erlebt), welches gerade mal eine Stunde entfernt lag und hier lass ich am besten die Fotos sprechen, denn Worte können kaum beschreiben wie einmalig die Landschaft im Badlands Nationalpark ist: Badlands National Park (U.S. National Park Service) (nps.gov). Hier kann man wirklich Stunden verbringen und sich von den geologischen Formationen verzaubern lassen, die wie gemalte Regenbögen aussehen. Aber Achtung: geht nicht zu dicht an das Steppengras heran, denn Klapperschlangen lieben das hohe Gras um sich auszuruhen. Zum Glück bin ich denen nur einmal zu nahe gekommen und habe das merkwürdige Klappern zum Anlass genommen, ganz schnell Abstand zu gewinnen. Und Dank unserem geliebten GPS Führers Guide Along, Audio Tour Guide App | GuideAlong, (ohne den fahren wir in keine Nationalparks) hatten wir mal wieder eine fantastische und super informative Fahrt.
Highlights: We had a full day planned for our stay in Rapid City and after a fantastic breakfast in a local coffee shop, we started with the Chapel on the Hills, Chapel in the Hills, Rapid City, SD (chapel-in-the-hills.org), which is build completely out of wood and is a replica of the 850 year old Borgund Church in Norway. You think you have seen churches but this one is different and worth a quick visit. From there we went on to the Hill City, Visit Hill City, SD – Black Hills Vacation Destination (visithillcitysd.com), and into the Black Hills. Hill City is a cute and quaint mountain town that offers a scenic ride in a 1880 steam train, 1880 Train :: 2023 Season, you should take if you have the time. It’s also a great stop if you are a biker and want to stretch your legs and have a cone of ice cream or a cold drink. After that we headed to the Crazy Horse Memorial, Home of the Crazy Horse Memorial : Crazy Horse Memorial®, for a bit of Native History. Make sure to stop here and learn about the mission to protect and preserve the culture, tradition and living heritage of the North American Indians. And watch in awe as the monument is still taking shape in front of you. After all this history, we wanted some more views and got those on our drive through Custer State Park, Custer State Park | South Dakota Game, Fish, and Parks (sd.gov), and the Needles Scenic Highway, Needles Highway: Explore a Natural Wonder at Custer State Park (travelsouthdakota.com), that brought us to Sylvan Lake, Sylvan Lake | Black Hills & Badlands – South Dakota (blackhillsbadlands.com), for a lovely energizing stroll, through tight tunnels and nose to nose with the local wildlife. What a great place to spend a holiday! Last stop on our day trip was Mount Rushmore, Mount Rushmore Tours | Visiting Mount Rushmore (mountrushmoresociety.com), a place that was more impressive than I thought and that reminded me a lot of China, with its big highway leading up to the monument and the feeling of patriotism walking towards the heads of four formative American Presidents. Also, you can see those presidents as life size bronze statues in Rapid City where all of them line the main street downtown in the Walk of Presidents, City of Presidents | VisitRapidCity.com. Pick one of the presidents and take a photo, you’ll probably never be as close again. South Dakota surprised me in so many ways and I am glad we went!
Wir hatten ein volles Programm geplant für unseren Tag in Rapid City und nach einem wunderbaren Frühstück in einem kleinen Coffee Shop ging es los zur Kapelle auf dem Hügel: Chapel in the Hills, Rapid City, SD (chapel-in-the-hills.org), die komplett aus Holz gebaut ist und eine Replika der 850 Jahre alten Borgund Kirche in Norwegen ist. Da glaubt man, alle Kirchen gesehen zu haben und dann sieht man sowas. Absolut sehenswert. Von dort ging es nach Hill City, Visit Hill City, SD – Black Hills Vacation Destination (visithillcitysd.com), und in die Black Hills (ja, da gibts auch ein Lied das so heisst). Hill City ist ein hübsches Örtchen in den Bergen wo man eine idyllische Fahrt in einer Dampflok aus dem Jahr 1880 machen kann: 1880 Train :: 2023 Season. Wir hatten leider keine Zeit für eine Runde aber soll sehr toll sein. Hill City ist auch der perfekte Ort für alle Motorradfahrer die sich nach stundenlanger Fahrt mal die Beine vertreten wollen und Lust auf eine Eistüte oder ein kühles Getränk haben. Danach gings weiter zum Crazy Horse Monument, Home of the Crazy Horse Memorial : Crazy Horse Memorial®, um unser Wissen um die amerikanischen Ureinwohner aufzufrischen. Das ist ein Stopp den ihr unbedingt einplanen müsst. Da fährt man nichts ahnend durch die Landschaft und sieht plötzlich die Form eines riesigen weißen Pferdekopfes in den Bergen. Auch wenn das Monument noch lange nicht fertiggestellt sein wird ist es schon jetzt sehr imposant! Nach dieser Geschichtsstunde gings szenisch weiter durch den Custer State Park Custer State Park | South Dakota Game, Fish, and Parks (sd.gov) und dem Needles Scenic Highway Needles Highway: Explore a Natural Wonder at Custer State Park, welcher uns für einen Pitstopp zum Sylvan Lake Sylvan Lake | Black Hills & Badlands – South Dakota brachte wo wir entlang des Ufers schlenderten und hunderte Fotos machten. Was bei dem Anblick aber auch selbstverständlich war. Toller Ort zum Urlauben. Letzter Stopp unseres Tagestrips war dann Mount Rushmore Mount Rushmore Tours | Visiting Mount Rushmore. Ich hatte nicht zu viel erwartet. Ich meine, Köpfe von Präsidenten ineinander Berg gemeißelt klingt schon komisch aber das ganze Ding war weitaus imposanter als ich mir vorstellen konnte. Ind erinnerte mich witzigerweise sehr stark an unsere Zeit in China. Mit den riesigen Straßen die zum Monument führten und perfekt für große Paraden waren und der patriotischen Flaggenallee mit Blick auf die Köpfe der vier bedeutsamen Präsidenten. Diese Präsidenten kann man übrigens auch als lebensgroße Bronzestatuen in Rapid City sehen. Dort gibts auf der Hauptstraße den Walk of Presidents City of Presidents | VisitRapidCity.com und ihr könnt Euch einen der Präsidenten aussuchen und ein selfie machen. So nah kommt man denen wahrscheinlich nicht nochmal. South Dakota hat mich wirklich überrascht und ich bin echt froh, dass wir den kleinen Umweg gemacht haben.
Day 6 / Tag 6
Route: Rapid City, South Dakota to Boulder, Colorado, 7 hours drive
States / Bundesstaaten: South Dakota, Nebraska, Colorado
Highlights: This was an adventurous ride. It all started easy peasy when we reached Nebraska and stopped at a place called Carhenge, CARHENGE, in Alliance. It’s a cool photo-op if you are in the area and don’t mind a little detour. Unfortunately it is a bit out and somehow google let us down for the first time by taking us off the main road and onto a dirt road with sharp stones and deep potholes. So, the 30 kilometer stretch turned into a one hour drive with 20km/h because I was too afraid to go faster and risk a puncture in the middle of nowhere. Eventually we reached Scotts Bluff National Monument, Scotts Bluff National Monument (U.S. National Park Service) (nps.gov), where we learnt a lot about the Oregon Trail, that was used by pioneers between 1841 and 1869 on their way to the west of the US. There we had a nice chat with a ranger who thought out Diplomatic car number plates were interesting and who informed us that a big storm formation was coming towards us and if we wanted to make it to Colorado, we should leave right now. Which we did but the storm moved very quickly and suddenly the sky went dark, lightning hit the Prairie grounds loudly around us and when tumbleweed started to roll in front of us, we knew the 100 km strong winds were a sign for something big. There was nowhere to find shelter, no bridges or towns, so we did the only thing we could: pressed the foot down on the gas pedal, listened to the local weather station for tornado warning and somehow managed to outrun the storm. After that, the ride was easy but when we arrived in Boulder, I was glad to take a shower and fall asleep in a comfy bed.
Na also das war wirklich eine abenteuerliche Fahrt. Es fing alles ganz ruhig und relaxt an als wir über die Bundesstaatsgrenze von Nebraska fuhren. Wir hielten in Alliance an, um uns Carhenge CARHENGE anzusehen. Das ist genau das, was ihr denkt. Statt Steinen wie in Stonehenge, hat ein Künstler Autos aufeinander gestapelt und Stonehenge nachgebaut. Coole Gelegenheit ein Foto zu schießen, trotz Umweges. Leider ist das ein wenig abseits gewesen und Google hat uns dann zum ersten Mal im Stich gelassen als es uns von der Hauptstraße führte und auf eine Kiesstraße mit spitzen Steinen und tiefen Schlaglöchern. Die 30 Kilometer Strecke zu unserem nächsten Highlight wurde zu einer einstündigen Fahrt bei 20kmh weil ich zu viel Angst hatte schneller zu fahren und eventuell einen Platten irgendwo im nirgendwo in Nebraska zu haben. Nach einer gefühlten Ewigkeit kamen wir dann endlich am Scotts Bluff National Monument Scotts Bluff National Monument (U.S. National Park Service) (nps.gov) an, wo wir alles über den Oregon Trail lernten. Eine Strecke welche die Pioniere zwischen 1841 und 1869 nahmen auf ihrem Weg gen Westen. Im Besucherzentrum hatten wir eine ganz liebe Unterhaltung mit einem der Ranger unsere Diplomaten-Kennzeichen am Auto interessant fand und uns dann noch vor einem schnell herankommenden Sturm warnte. Er riet uns sich am besten direkt auf den Weg nach Colorado zu machen wenn wir dem Sturm ausweichen wollten. Gesagt, getan. Allerdings war der Sturm um einiges schneller als gedacht und plötzlich wurde es stockduster um uns herum. Blitze jagten über die Prärie und trafen Boden laut um uns herum in unserem Volvo und Steppenläufer (diese Diestelartigen Heuballen die man aus Westernfilmen kennt) rollten vor uns über die Straßen. Als die Windgeschwindigkeit um uns herum 100kmh erreichte war uns klar, dass dieser Sturm ein starker sein würde. Und um uns herum gabs keinen Ort um Unterschlupf zu finden. Keine Brücken oder Örtchen soweit das Auge reichte. Es gab also nur eins was wir machen konnten: Fuß aufs Gaspedal drücken und den lokalen Wetterbericht auf Tornadowarnungen anmachen. Irgendwie schafften wir es dann dem Sturm wegzufahren und danach gings wieder ganz relaxt im Sonnenschein weiter bis wir es zu unserer nächsten Station in Boulder, Colorado, geschafft hatten. Und da hieß es dann eine heiße Dusche nehmen und erschöpft ins gemütliche Bett fallen.
Highlights: Ever been to Tajikistan? Well, if the trip to the east is too far for you, go to Boulder and visit the Dushanbe Teahouse, Boulder Dushanbe Teahouse (boulderteahouse.com). 25 years ago, the mayor of Dushanbe visited and decided to build a teahouse in Boulder to celebrate the establishment of sister city ties. And while Boulder built a coffee shop in Dushanbe which closed only after a short while, Boulder still has this amazing Teahouse that also serves fabulous food and makes you forget that you are in the US. The rest of the day was spent strolling around the town, which is absolutely lovely and I can totally understand why people want to live in Boulder. You are close to the Rocky Mountains for nature and hiking and you are less than an hour away from Denver if you need big city feel. So we took it easy, had drinks and a nice dinner to end the day.
Schonmal in Tajikistan gewesen? Wenn der Trip in den Osten zu weit weg ist für Euren Geschmack, könnt ihr auch nach Boulder kommen und das Dushanbe Teehaus Boulder Dushanbe Teahouse (boulderteahouse.com) besuchen. Vor 25 Jahren hat der Bürgermeister von Dushanbe Boulder besucht und entschieden dort ein Teehaus bauen zu lassen um den neu geschaffenen Status als Partnerstädte zu zelebrieren. Und während Boulder zeitgleich ein Cafe in Dushanbe bauen ließ welches frühzeitig geschlossen wurde, steht das atemberaubende Teehaus noch heute in prächtigen Farben in Boulder und serviert überdies auch noch sehr leckeres Essen. Da kann man glatt vergessen, dass man in Amerika ist. Für den Rest des Tages flanierten wir die Fußgängerzone entlang und genossen einfach die frische Bergluft, die entspannte Atmosphäre und konnten schon nach ein paar Stündchen nachvollziehen, warum so viele Leute nach Boulder ziehen wollten. Dort ist man nicht nur den Rocky Mountains so nah um in wilder Natur wandern zu gehen, sondern auch nur ne knappe halbe Stunde von Denver entfernt wenn man ein wenig Großstadtgefühl haben will. Wir ließen es ruhig angehen und beendeten den Tag mit gut gemixten Drinks und einem schmackhaften Abendessen.
Day 8 / Tag 8
Route: Boulder, Colorado to Colorado Springs, Colorado, 2.5 hours drive
Highlights: On our way down, we stopped at the Red Rocks Amphitheater, Homepage – Red Rocks Amphitheatre (redrocksonline.com), where you can get a ticket for a concert and enjoy some music in an absolutely fascinating environment under the stars. Unfortunately they were prepping for a concert of the Dixie Chicks that evening, so we couldn’t go into the stadium but even the area around it was spectacular to look at. After that we reached our main destination of this trip. The plan was to stay in Colorado Springs for a week and just do a few day trips from there and give Shane a chance to get some golf in.
Auf unserem Weg stoppten wir beim Red Rocks Amphitheater, Homepage – Red Rocks Amphitheatre (redrocksonline.com), wo man Live Konzerten unter dem Sternenhimmel und zwischen diesem phänomenalen roten Gestein lauschen kann. Leider bereiteten die sich gerade für ein Konzert der Dixie Chicks vor und das bedeutete wir konnten nicht in das Amphitheater rein. Die Gegend drum herum war aber auch so sehr beeindruckend zu sehen. Anschließend erreichten wir das Ziel unseres Trips. Der Plan war nun für fünf Tage in Colorado SPrings zu bleiben und von dort ein paar Tagestrips zu machen und Shane die Gelegenheit zu geben ein wenig Golf zu spielen.
Highlights: Shane had another golf morning. Afterwards we went to see the Air Force Academy, Visitors • United States Air Force Academy (usafa.edu), and if I had US citizenship and if I’d be a bit younger, I would have signed up for it. Their advertisement video is really doing a great job and honestly, motion sickness isn’t an issue on fighter jets, right? LOL
Shanne hatte noch einen Golf Morgen während ich ganz genüsslich den Morgen im Bett verbrachte. Danach gings zur Air Force Akademie Visitors • United States Air Force Academy (usafa.edu) und ich muss Euch sagen, wenn ich Amerikanerin und ein wenig jünger wäre hatte ich mich direkt einschreiben lassen. Also deren Werbevideo ist wirklich toll gelungen und wenn ich so drüber nachdenke, Reiseübelkeit gibt es in Düsenjets bestimmt nicht, oder? LOL
Highlights: We had a great start of the day playing some Top Golf. And I wasn’t even that bad. After all that exercising, we were in dire need of another pool session and I even managed to get a short massage treatment in. What a way to end finish our stay in Colorado.
Der Tag begann mit Indoor Golf für uns beide und ich muss sagen, ich war gar nicht so schlecht fürs erste Mal. Nach all dem Sport sehnten wir uns nach einen Nachmittag am Pool und ich habs sogar geschafft noch einen Massage zu kriegen. Perfekter Abschluss zu unserer Zeit in Colorado.
Day 13 / Tag 13
Route: Colorado Springs, Colorado to Topeka, Kansas, 7.5 hours drive
Highlights: Ever seen the world’s largest easel? No? Then you should take a quick look when passing by the small town of Goodland, World’s Largest Easel, Goodland, Kansas (roadsideamerica.com). The easel is indeed very large and shows the world famous sunflower painting by Van Gogh. We reached Topeka without any issues but when we arrived we weren’t sure if we had missed the news and a zombie apocalypse was upon us. Topeka, the capitol of Kansas, was dead. Not a soul on the streets. It wasn’t an apocalypse and just a normal weekday evening in Kansas as the waiter in our hotel restaurant assured us. Still spooky.
Jemals die weltgrößte Staffelei gesehen? Nein? Dann solltet ihr einen schnellen Blick drauf werfen wenn ihr Euch in Goodland, Kansas, aufhaltet World’s Largest Easel, Goodland, Kansas (roadsideamerica.com). Die Staffelei ist wirklich groß und zeigt das weltberühmte Gemälde der Sonnenblumen von Van Gogh. Wir erreichten Topeka ohne Probleme aber als wir ankamen waren wir uns nicht sicher ob wir die Nachrichten verpasst hatten dass die Zombie Apokalypse begonnen hatte. Topeka, die Hauptstadt des Bundesstaates Kansas, war tot. Es rührte sich nichts auf den Straßen. Doch es war keine Zombie Apokalypse sondern nur ein normaler Abend unter der Woche, wie uns der Kellner im Hotelrestaurant bestätigte. Trotzdem gruselig.
Day 14 / Tag 14
Route: Topeka, Kansas to Dayton, Ohio, 10 hours drive
States / Bundesstaaten: Kansas, Missouri, Illinois, Indiana, Ohio
Highlights: We had to make a change to our original route. Unfortunately there were still severe flood warnings for Kentucky and with a big rain front moving over the state, we didn’t want to jinx anything. So instead of going through Kentucky, we decided to take a more northern route and make camp in Ohio. On that day, we didn’t get any sightseeing in. It was just driving and making mileage. Only crazy thing that happened was that, at 90 km/h I had to go around a ladder on a busy highway that must have fallen off someone’s van and landed right in the middle of it. Insane!
Wir mussten unsere geplante Route anpassen. Leider gab es nämlich noch immer Flutwarnungen in Kentucky und mit einer riesigen Regenfront auf dem Anmarsch über dem gesamten Bundesstaat, wollten wir das Risiko nicht eingehen. Statt durch Kentucky zu fahren, entschieden wir uns die nördliche Strecke zu nehmen und in Ohio zu übernachten. An diesem Tag hatten wir keine Zeit zur Sehenswürdigkeiten. Es hieß Kilometer machen. Das einzige Verrückte das passierte war, dass ich auf der Autobahn bei 90 km/h plötzlich einer Leiter ausweichen musste, die scheinbar kurz vorher von einem Truck gefallen war und nun in der Mittelspur lag. Total verrückt!
Day 15 / Tag 15
Route: Dayton, Ohio to Mercersburg, Pennsylvania, 6.5 hours drive
Highlights: Thanks to our detour to Dayton, we managed to stay the night in the former patent capital of the US. Nowhere else were patents for inventions made more than here, Things invented in Dayton: Airplane, cash register, parachute and more (daytondailynews.com). Which explains why you’ll find the historic Wright Brother’s site, Visitor Centers – Dayton Aviation Heritage National Historical Park (U.S. National Park Service) (nps.gov), here as well. They came from Dayton and did all their calculations and first tries of flight without jumping off sand dunes in Kitty Beach here. Check out the historic site, it is really worth the visit. We had a lovely chat with one of the rangers again, who gave Shane an aviation pin as a souvenir. Another cool thing, from there you can watch the next generation of young pilots train to take off and land in big military planes at the nearby base. After that it was countryside in Pennsylvania. We stayed at the home of former US President James Buchanan, unfortunately better known as the worst president in the history of the US, James Buchanan | The White House. But the hotel was absolutely lovely. We were the only guests that night and the owners made sure that we were the happiest and the food in their adjacent restaurant was to die for!
Dank unseres Umweges nach Dayton, Ohio, haben wir die Nacht in der ehemaligen Patent Hauptstadt Amerikas verbracht. Nirgendwo sonst wurden so viele Patente für Erfindungen angemeldet als hier, Things invented in Dayton: Airplane, cash register, parachute and more (daytondailynews.com). Was auch das historische Gelände der Wright Brüder erklärt, Visitor Centers – Dayton Aviation Heritage National Historical Park (U.S. National Park Service) (nps.gov), welches sich ebenfalls in Dayton befindet. Dort kamen sie nämlich her und haben all ihre Kalkulationen gemacht und erste Flugversuche ausprobiert ohne wie am berühmten Kitty Strand von Dünen zu springen. Das historische Gelände ist wirklich einen Besuch wert. Wir hatten wieder eine ganz tolle Unterhaltung mit einem Ranger vor Ort, der Shane dann auch noch einen Pin fürs Revers als Andenken gab. Eine weitere coole Sache, von dort kann man nämlich auch die nächste General an Piloten sehen wie sie auf dem nahegelegenen Militärflughafen Start- und Landemanöver in diesen riesigen Militärflugzeugen trainierten. Im Anschluss hieß es zurück in die Natur auf dem Weg nach Pennsylvania. Dort haben wir im ehemaligen Haus des US Präsidenten James Buchanan übernachtet, der leider dafür bekannt ist der schlechteste Präsident in der Geschichte Amerikas gewesen zu sein, James Buchanan | The White House. Das Hotel war dafür ganz toll. Wir waren die einzigen Gäste und die Inhaber haben sich fas ein Bein ausgerissen um es uns so angenehm wie möglich zu machen. Das Hotelrestaurant war ebenfalls ein Glücksgriff gewesen.
Day 16 / Tag 16
Route: Mercersburg, Pennsylvania to Ocean City, Maryland
States/ Bundesstaaten: Pennsylvania, Maryland
Accommodation / Unterkunft: Air B’n’B
Highlights: After a sleep in, we got a delicious coffee nearby and managed to find ourselves in a super interesting conversation with a local county council man who had a stand and was answering questions on how to improve and help Mercersburg and the neighborhood. We learnt so much from him about rural Pennsylvania and told him about things we had seen in Europe and Asia, so maybe one of our experiences will help him find solutions to keep small towns in Pennsylvania running. In Ocean City, we met up with some friends, Aoife, Sagal and Brian, and stayed in an Air B’n’B right at the boardwalk. The location was amazing but our home was a bit rundown. It’s okay for a few nights but the place was damp and cold. We managed though by having a great night out with good food and a long night singing songs in a local karaoke bar.
Nach einer guten Nachtruhe gabs erstmal nen starken Kaffee im Cafe um die Ecke wo wir uns unerwarteterweise in einer Unterhaltung mit einem lokalen Landrat wiederfanden. Der hatte dort einen Stand um Fragen zur Zukunft der Region zu beantworten. Da haben wir einiges über die Region und das ländliche Pennsylvania gelernt und uns darüber ausgetauscht wie es andere Länder in Europa und Asien machen. Vielleicht hilft das ja der Region um Mercersburg und die kleinen Örtchen in Pennsylvania. In Ocean City trafen wir dann auch unsere Freunde Aoife, Sagal und Brian fürs Wochenende. Dort hatten wir ein Air B’n’B direkt an der Strandpromenade gemietet. Der Standpunkt war genial aber die Unterkunft leider eher etwas heruntergekommen. Es okay für zwei Nächte aber die Wohnung war feucht und kühl. Das alles spielte aber keine Rolle nach einem Abend mit gutem Essen und einer langen Nacht die wir singend in einer Karaokebar verbrachten.
Route: Ocean City, Maryland to New York City, New York, 5 hours drive
States / Bundesstaaten: Maryland, Delaware, New Jersey, New York
Highlights: Before we sat down to drive those five hours back home, we had breakfast and went for a stroll in the nearby town, called Berlin!!!!! I know, insane, right? I basically just wanted to go there because of the name and while Berlin, Maryland, cannot be compared to my hometown, Berlin, Germany, it was a nice way to end our vacation.
Bevor wir uns auf den Weg zurück nach New York machten, hielten wir noch für ein Frühstück und einen Spaziergang im Nachbarörtchen an der Berlin hieß!!! Verrückt, oder? Ich wollte eigentlich nur wegen des Namens dorthin und während Berlin, Maryland, nicht mit meiner Heimatstadt verglichen werden kann, war es dennoch eine nette Art unseren Urlaub abzuschließen.
I hope you enjoyed the ride (see what I did there?) and maybe found some inspiration for your next roadtrip in the US.
Until next time.
Und das wars auch schon. Ich hoffe ihr habt die Tour genossen (seht ihr was ich da gemacht hab?) und vielleicht ein wenig Inspiration für Euren nächten Road Trip durch die USA gefunden.
We like to think of ourselves as hikers. We’ve done a few by now and aren’t afraid of climbing a volcano or getting into canyons. After our last trip, we can all agree that that’s true. Even if you weren’t a hiker stepping into Utah, you’ll come out as one. Utah just does that to you. It’s a hiker’s paradise and by far on of the most exhausting and amazing things we have done – in a week. So, get your gear ready.
The whole state is basically one gigantic national park. But to make it easier for us humans, it’s divided into the big 5 and we did two of them: Zion National Park and Bryce Canyon National Park. The other three are planned over the summer holiday.
Zion National Park
You can either fly into Vegas or Salt Lake City and drive to Zion from there in just a few hours. The drive is spectacular, even if you suffer from travel sickness the whole time (spoiler alert: I lost the battle on the last two meters!!). We stayed in a town called Springdale, right at the southern entrance to the park. From our accommodation The Flanigan’s Resort we could even see the entrance. So, it’s a perfect spot, with a relaxing atmosphere, a combination of rooms, suites and villas, lush gardens, a pool and jacuzzi to relax in after your day of hiking and a fabulous restaurant.
Slot machines at the airport-Spielautomaten am Flughafen
Here is out top restaurant list for Springdale:
The Spotted Dog, is part of The Flanigan’s Resort and has a fantastic menu and astonishing list of wines and the view onto the red rock formations isn’t too bad either.
Thai Sapa, maybe not the first choice for people visiting the desert in Utah, but this was an unexpected hit. The food is authentic, the service impeccable and the prices extremely fair.
The Whiptail Grill is where you should go for Mexican food. A refurbished former gas station, it has the charm and hospitality of old America. And the two owners couldn’t be any sweeter!
Oscar’s Café offers you everything from breakfast to lunch and dinner in a traditional Mexican style. Only thing to be aware of before you go: make sure you come with an appetite because they’ll make sure to feed you until you need to take a nap.
And for all those coffee addicts out there, Feel Love Coffee was the spot where I could get my daily fix. The coffee is strong and hot and you can finish with some delicious baked goods.
After all this food we needed the movement and that we got.
We took it easy on our first day (partly because my stomach and I still needed to recover from my travel sickness the evening before) and decided to explore the Emerald Pools around half-way through the park. They are a great family friendly hike because they range from short and easy to strenuous and difficult. Take your pick and enjoy the pools. Obviously, the hikers we are, we did all three and had another layer of difficulty added to it because there was still snow and ice on parts of the paths. So, spikes on your shoes are a must if you don’t want to fall on your behinds or break your necks.
Climbers-Kletterer
On our second day, we had a bit of time to spare before our friend Eoghan arrived, so we decided on an easy and shortish hike with spectacular views. The Canyon Overlook. After driving up the fairly windy Mount Carmel Highway (if you visit in winter, be careful with icy roads!) you first have to drive through the Mount Carmel Tunnel first, a masterpiece of engineering. Construction of the 1.1-mile-long tunnel began in the late 1920s and was completed in 1930. At that time, it was the longest tunnel of its type in the United States. It now provides direct access for travel between Bryce Canyon, Grand Canyon, and Zion National Parks. Right after you get out of it you have a small parking spot to your right. So, get there early or late or you’ll have issues finding a spot to park. From there is only a short 20minute hike to the overlook but take your time on your hike. Taking in the scenery on your way is really worth it. And for the overlook itself, I can only say WOW. But I’m a sucker for breathtaking overlooks.
Orion constellation taken with my phone-Orion Konstellation aufgenommen mit meinem Telefon
Our biggest hike was planned for the next day. Get up famous Angel’s Landing. Get up early to beat the crowds but be prepared to not be alone, even in spring, when we did it. The park is also just about to implement a ticket service to try to get the numbers of visitors down and reduce the risks of accidents. Don’t take the park rangers words of caution lightly. Angel’s Landing is intimidating and not for the fainthearted. It’s steep, the track not always marked, and you literally have to hold on to a metal chain for support and safety. There is no safety net, if you trip you can fall off the mountain! And while I don’t have an issue with heights, Angel’s Landing was my Mount Everest and 2/3 up I decided that this was far enough for me. With all the ice on the red rock, I simply listened to my inner safety bell and there is no shame in that at all. Stop when you feel uncomfortable and don’t regret it. Also, the views from there are stunning enough! Just keep an eye out for those sneaky little chipmunks. They’ll steal your food if you aren’t careful enough.
Happy hikers-Fröhliche Wanderer
Bryce Canyon was the highlight of the trip for me since it is a photographer’s paradise as much as a hiker’s one. It’s an easy 2-hour drive from Springdale and you have cool spots along the way, like the Checkerboard Mesa. The unusual crack pattern in the sandstone hills resemble a grid much like you would see on a checkerboard. There are several pull outs along the highway and trailheads into some of the Zion backcountry. And our drive was guided by our favorite GypsyGuide again. I’ve talked about them before when we got some great use out of it in Arizona, Wyoming and Maine. But back to Bryce Canyon. You can easily do this one in one day. There are several hiking trails but we did the most known one: Down the Navajo Loop Trail, through the canyon and up again on Queens Garden Trail. The whole hike should take you around 2 hours, depending on how many photos you’ll be taking and I guess that’s gonna be plenty. I’ve never seen anything like these red-orange sandstone cliffs and these so called Hoodoos that you can easily mistake for humanoid pillars and look so otherworldly, you’d easily believe you are on a different planet. As a dark sky site, the park even offers guided night hikes into the canyon. Unfortunately these tours book out quickly and we didn’t get a chance to see the milky way above the hoodoos.
Checkerboard Mesa
Our last big hike turned out to be way more spectacular than I had anticipated and honestly, if I’d know what I got myself into (because I proposed the whole thing), I probably would have backed out because of my fear of water. We finished our last day with a proper five-six-hour hike. Dressed in proper wading gear we spent the day walking up the Virgin River and through the gorge called The Narrows. Be ready for slippery cobbles in water that may be waist deep and quite cold. For an extraordinary adventure, plan this in winter, when hiker will be rewarded with stunning sights of icy stalactites and snow-covered mountains. But hike responsibly. In winter, you MUST wear the proper gear and there are proper outfitters in town that will make sure you won’t get hypothermia. You’ll also want to take that wooden stick because the water current can be strong and there is nothing to hold on to. Also, at some points you’ll be waist deep in water. There is even a stretch you have to swim but we didn’t get up that far with my snail pace. And even though I was partly scared to death (remember, I am actually afraid of water, and you’ll see that in my face on the photos), it was one of the most spectacular experiences I’ve ever had and I’m really glad I did it and didn’t bail.
That’s it for Zion and Bryce. If you want more information, reply to this email. Happy to give you more insider tipps on food, accommodation and sightseeing spots but honestly, no matter what you do and where you stay, you won’t be disappointed.
Now I’ll get planning on our next upcoming trips. So, stay tuned and take care.
Wir nennen uns ja gerne Wanderer, schließlich haben wir schon einige Wanderungen unternommen und scheuen uns weder davor einen aktiven Vulkan zu erklimmen noch in Schluchten herabzusteigen. Nach unserem letzten Trip können wir diesen Titel mit Stolz tragen. Utah macht aus allen Wanderer. Und dieses Wanderparadies hats wirklich geschafft zeitgleich erschöpftend und atemberaubend zu sein.
Im Prinzip ist der ganze Bundesstaat ein einziger Nationalpark. Aber um es für uns Menschen einfacher zu machen wurde Utah in 5 große Parks eingeteilt und wir haben zwei davon gesehen: Zion National Park und Bryce Canyon National Park. Die anderen drei haben wir uns für den Sommer aufgehoben.
Zion National Park
Am einfachsten fliegt man über Las Vegas oder Salt Lake City. Beide Flughäfen sind gut angebunden und jeweils nur ein paar Stunden von Zion entfernt. Und die Fahrt ist echt spektakulär, selbst wenn man wie ich für die ganze Zeit Reiseübelkeit hatte ( und ja, den Kampf dagegen hab ich auf den letzten 2 Metern verloren). Für unsere Woche hatten wir uns in einem Ort namen Springdale einquartiert, der direkt am südlichen Eingang des Parks liegt. Von unserer Unterkunft The Flanigan’s Resort aus konnten wir sogar den Eingang sehen. Es war also der perfekte Spot, mit entspannender Atmosphäre, einer guten Auswahl an Zimmern, Suiten und Villen, grünem Garten und einem Pool und Whirpool in dem wir nach unseren Wanderungen so richtig schön entspannen konnten. Weiterer Bonuspunkt: das beste Restaurant des Ortes gehörte ebenfalls zur Anlage.
Hier unsere Restaurantempfehlungen:
The Spotted Dog, ist Teil des Flanigan Resorts, hat ein fantastisches Menü, eine beeindruckende Weinliste und einen tollen Blick auf die roten Felsformationen des Nationalparks.
Thai Sapa, ist vielleicht nicht die erste Wahl bei Leuten wenn sie die Wüste Utahs besuchen, aber dieser Thai war ein unerwarteter Volltreffer. Das Essen war authentisch, der Service tadellos und die Preise mehr als fair.
Wenn es Mexikanisch sein soll gehts am besten zum The Whiptail Grill. Diese umgebaute Tankstelle hat zum Glück nichts vom tzpisch altmodischen amerikanischen Charme verloren. Und die Eigentümer geben dem ganzen noch ein total familiäres Gefühl.
In Oscar’s Café, welches traditonell mexikanisch eingerichtet ist, könnt ihr alles von Frühstück, Mittag- und Abendessen haben. Aber kommt vorbereitet mit großem Appetit, denn die Portionen sind riesig und danach werdet ihr erstmal ein Mittagsschläfchen machen müssen.
Und für alle Kaffeeabhängigen da draußen, Feel Love Coffee war der Ort wo ich meinen täglichen Schuss bekommen konnte. Der Kaffee ist stark und heiß und das ganze wäscht sich sehr gut mit den leckeren und hausgemachten Backwaren runter.
All das Essen musste auch wieder abgearbeitet werden, daher zurück zum Wandern.
An unserem ersten Tag sind wir es langsam angegangen (auch weil mein Magen und ich uns noch von meiner Reiseübelkeit erholen mussten) und entschieden uns die Emerald Pools zu erkunden. Die liegen ca. in der Mitte des Parks und sind eine tolle Wanderstrecke für Familien, da die Strecke unterschiedliche Schwierigkeitsstufen von kurz und einfach bis anstregend und schwierig hat. Da kann sich jeder das Richtige aussuchen. Als professionelle Wanderer haben wir natürlich alle drei Pool erkundet and noch ein extra Schwierigkeitslevel hinzugefügt mit der Tatsache, dass wir das alles unter Schnee und Eisbedingungen gemacht haben. Spikes für die Schuhe sind ein absolutes Muss wenn ihr nicht ständig auf Euren Hintern fallen oder Euch das Genick brechen wollt.
Wir hatten ein wenig Zeit am nächsten Tag bevor unser Freund Eoghan ankommen würde, und nutzten den Morgen für eine einfache und kürzere Wanderung mit spektakulärer Aussicht: Dem The Canyon Overlook. Nach einer wunderbar kurvigen Straße den Mount Carmel Highway hinauf (wenn ihr im Winter kommt, unbedingt auf die eisigen Abschnitte auf der Straße achten. Es kann super glatt sein!) fährt man erstmal durch den Mount Carmel Tunnel. Ein Meisterwerk der Konstruktion. Der Bau des ca. 1,6 km langen Tunnels begann in den späten 1920er Jahren und wurde 1930 fertig gestellt. Zu der Zeit war der Tunnel der längste seiner Art in den USA und verschaffte direkten Zugang zu Bryce Canyon, Grand Canyon und Zion National Park. Direkt nach dem Tunnel gibts rechts einen kleinen Parkplatz. Ihr müsst also früh aufstehen um dort einen Platz zu ergattern. Von dort dauerts dann nur ca. 20 Minuten bis man zur Aussichtsplattform gewandert ist aber nehmt Euch Zeit. Die Strecke selbst ist wirklich toll und dann gibts am Ende das richtige WOW Gefühl wenn sich das Tal plötzlich vor einem aufmacht. Ach, ich hab aber auch eine Schwäche für schöne Aussichten.
Unsere große Wanderung war für den nächsten Tag geplant. Es sollte den berühmten Angel’s Landing raufgehen. Auch hier ist das Motto, so früh wie möglich ankommen um die Menschenmassen zu vermeiden, sogar im Frühling als wir es gemacht haben. Der Park startet dieses Jahr auch ein Ticketsystem um die Massen besser zu kontrollieren und das Risiko von Unfällen zu verringern. Nehmt Euch die Warnungen der Park Ranger zu Herzen. Angel’s Landing ist einschüchternd und nichts für Leute die Probleme mit Höhen haben. Es ist steil, der Weg nicht immer markiert, und die Hälfte der Strecke muss man sich wortwörtlich an einer Metallkette für Halt und Sicherheit festklammern. Es gibt kein Sicherheitsnetz und wenn man ausrutscht kann man im schlimmsten Fall den Berg herunterstürzen! Und obwohl ich keine Höhenangst habe, hat sich Angel’s Landing zu meinem Mount Everst gewandelt und 2/3 der Strecke hab ich dann entschieden, dass es das für mich war. Mit all dem Eis auf den so schon rutschigen roten Felsen, hab ich meiner inneren Alarmglocke gelauscht und da spricht nichts dagegen. Stoppt wenn ihr Euch unwohl fühlt! Außerdem ist der Ausblick von dort auch schon atemberaubend. Passt nur auf die kleinen heimtückischen Erdhörnchen auf. Die stehlen Euch sonst euer Essen aus den Händen.
Mein absolutes Highlight des Trips war Bryce Canyon, welcher nicht nur ein Wanderparadies sondern auch ein Traum für Fotografen ist. Von Springdale aus nur zwei kurze Autostunden entfernt, mit einigen coolen Stopps entlang der Strecke.Wie beispielsweise Checkerboard Mesa. Dieser Berg sieht wegen der ungewöhnlichen Maserungen aus wie ein Schachbrett. Überall gibts Parkmöglichkeiten auf dem Seitenstreifen um einen der vielen Wanderwege ins Hinterland des Zion Nationalparks zu erkunden. Und klarerweise wurde unsere Fahrt wieder von unserem Lieblingstourguide begleitet: GypsyGuide. Von denen hab ich Euch schon auf unseren letzten Erkundungen durch Arizona, Wyoming und Maine berichtet. Aber zurück zu Bryce Canyon. Den kann man bequem an einem Tag machen. Sucht Euch einfach einen der vielen Wanderwege aus und genießt die Strecke. Wir haben die berühmteste Strecke gewählt. Den Navajo Loop Trail herunter, durch den Canyon und schließlich über den Queens Garden Trail wieder hoch. Das ganze hat so um die zwei Stunden gedauert, je nachdem wieviele Bilder man machen will kanns auch länger oder kürzer sein. Ich hab in meinem Leben noch keine Felsenformationen dieser Art gesehen. Diese sogenannten Hoodoos, die man sehr einfach mit menschlichen Formen verwechseln kann, sehen so mystisch aus, da kann man schon verstehen wenn manche Leute dachten es würde sich hier um Aliens handeln. Bryce Canyon ist ebenfalls Teil der International Dark Sky Orte, also Orte die wegen der geringen Lichtverschmutzung Nachts besonders dunkel und ideal zum Sterne gucken sind. Der Nationalpark bietet geführte Nachtwanderungen an, leider buchen die aber unglaublich schnell aus und wir hatten nicht die Gelegenehit die Milchstraße über den Hoodoos zu sehen.
Unsere letzte große Wanderung stellte sich als weitaus spektuläterer heraus als ich zuerst dachte und um ehrlich zu sein, hätte ich gewusst was da auf mich zukommt, hätt ich es warscheinlich wegen meiner Angst vor Wasser nicht gemacht (obwohl ich das ganze Ding vorgeschlagen hatte!). An unserem letzten Tag ging es sechs Stunden lang durch Wasser. Gut eingepackt in wasserfester Kleidung verbrachten wir den Tag damit den Virgin River hinauf und durch die Schlucht namens zu The Narrows waten. Stellt Euch auf rutschige Kopfsteine ein, Wasser das Euch manchmal bis zur Brust geht und recht kalt ist. Für eine unvergessliche Wanderung plant ihr das am besten für Winter, wenn Eure Anstrengungen mit unglaublichen Blicken auf meterlange Eiszapfen und schneebedeckten Bergen belohnt werden. Aber wandert mit Vorsicht. Im Winter ist die richtige Kleidung A und O, aber in Springdale gibts genügend Ausstatter die Euch die richtige Schutzkleidung ausleihen lassen um keine schweren Unterkühlungen zu erleiden. Außerdem wollt ihr euch einen stabilen Holzstab mitnehmen, denn das Wasser hat teils eine gute Strömung und ihr werdet ein drittes Standbeim brauchen. Vor allem wenn ihr bis zur Hüfte im Wasser seid. Es gibt da sogar eine Teilstrecke die man schwimmen muss weil es so eng und tief ist. Bis dahin haben wir es aber mit meinem Schneckentempo nicht geschafft. Und obwohl ich mich teilweise zu Tode gefürchtet hab (wie gesagt, ich hab eigentlich Angst vor Wasser und ihr könnt das auf den Fotos un meinem Gesicht sehen), war dies eine Wanderung die ich garantiert niemals vergessen werden und ich bin froh keinen Rückzieher gemacht zu haben.
Das wars mit Zion und Bryce. Aber wenn ihr mehr hören wollt, schreibt mir einfach eine kurze Email. Ich erzähl gern mehr und geb Insider Tipps zu Essen, Schlafen und Signtseeing aber um ehrlich zu sein, egal wo ihr dort übernachten werden, alles wird gut sein.
So, jetzt heißt es den nächsten Trip planen. Bis dann.
Now this is a first: I somehow forgot to ever post the second part of our summer trip. I blame the cold in New York 😊 But, now I’m happy to brighten your winter days with this gem of our journey. Further north into Montana and Idaho and of course, Yellowstone National Park. Enjoy.
Interesting fact: Yellowstone officially lies in three US states. The majority of the National Park is in Wyoming, followed by Montana and a small part of the official park lies in Idaho. So, visiting Yellowstone comes in handy if you want to check a few states off your list.
Accommodation
1872Inn in West Yellowstone, which had the softest and most comfortable bed I’ve ever slept in (I should reach out and ask which brand they are using for anything!!!) and the coolest shower ever because this one had two shower nozzles to ensure a couple would never have to fight over who gets to stay under the hot water
The Howler’s Inn in Bozeman was the place I had looked forward to so much and it kind of broke my heart when we arrived because the promised B&B and Wolf Sanctuary turned out to be more of an episode of “Tiger King”, where the owners took wolves in from private zoos etc. but not to prepare them to be returned to the wild but basically keep them as an attraction and money maker. As much as I could see that those wolves resembled dogs more than wild animals, my alarm bells went off when the mother of the owners mentioned how nice it would be to start breeding wolves to have some babies. The house itself is gorgeous and we tried to make the most of it but I would never go back, especially after seeing these glorious animals roaming around wild and free in Yellowstone.
Yellowstone Basin Inn in Gardiner, right next to the entrance of Yellowstone National Park and with one of the friendliest owners we have met.
Interesting fact: Montana is run by a republican Governor who allowed to have 90% of wolves and bears hunted and killed if they are outside of the Yellowstone National Park area. How is that still possible in the 21st century?
West Yellowstone
As the name indicates, it’s the gateway to the west of Yellowstone National Park. This place is cool and full of history around establishing Yellowstone as a National Park and having the first tourists traveling to this part of the country. Check out The Museum of Yellowstone to learn more or go there directly. West Yellowstone itself is sleepier than Jackson. Plenty of people do camping in the park instead of staying in town and it gets very quiet once summer season is over. But you can still find a few rustic bars and restaurants.
Happy to have a more comfy ride these days – Ein Glück, dass wir ein modernes Gefährt hatten
On our war to West Yellowstone, we managed to hit the east part of the park. We knew that some roads in the east were blocked off for the season due to road maintenance works, so we decided to do as much of the East side on our way as possible. Great decision. With the help of our online guide GypsyGuide we went to West Thumb Geyser Basin first. This is a unique experience because it lies directly on the shores of Yellowstone Lake, with some geysers popping out from the lake. You walk along a wooden boardwalk (careful not to step off since the ground can be melting hot or instable, even though it doesn’t look like it), pass these colorful holes in the ground and stare at the lifeless trees that show you how deadly the pretty looking water around you is.
From there we went to the Mud Volcano, another type of thermal feature present in the park. We started walking along the boardwalk trail when we suddenly realized that there were bison everywhere. Like literally an arm length away, just hanging out near the hot mud pots. Luckily there were several Park Rangers present to make sure that people kept their distance and closed off areas whenever a bison decided to slowly move across the path. Super cool.
Bear – Bär
We also checked out Artists Paintpots, with a few large hot springs, several geysers and various small, colorful mud pots. At this point it had started to drizzle a little bit and really helped to see the steam rising up from the ground, which looked really spectacular.
Interesting fact: There are four basic types of thermal features present in the park.
- Geysers, that consist of two fundamental features: a subsurface reservoir where hot waters can accumulate and reach boiling temperatures and the possibility for the geyser to build enough pressure to then eject small amounts of water.
- Hot Springs, that are natural outflows of hot water at the Earth’s surface.
- Fumaroles, that are holes or cracks that emit steam.
- Mud pots, that are formed where steam and acidic fluids eat away at surrounding rocks and form a muddy mixture.
On our next day in West Yellowstone, we decided to drive the few kilometers into Idaho (can take that state off my list) and went to see the Upper Mesa Falls. This is nice and short trip to take if you had enough of geysers and hot springs (can one ever have enough though?) and even though we had seen bigger waterfalls before this one gave a spectacular view on a double rainbow right in in front of the waterfall. Not too bad.
Bozeman
Back to the city, at least that’s what it felt like after West Yellowstone. It’s just a 2,5 hours’ drive away and has everything one might need. A big enough city center, a university, plenty nice bars and pubs (thanks to the university folks, I guess), nice local shops and a super cool museum called the Museum of the Rockies. What’s so cool about that? It has a fantastic display of dinosaur fossils. Dinosaurs in Montana? Yeah, I didn’t think so either but apparently fossils have been found across much of Montana. Hence the museum is dedicated to research and explore the area and surrounding regions for ghosts from the past. So don’t be surprised if you find a bone in your backyard that’s bigger than expected. If you can’t find anything at home, head over to the museum and look at the astonishing collection on display. Even if you are not into dinosaurs, this will impress you.
Shopping for clothes and guns? – Klamotten und Waffen einkaufen?Happy Denise – Glückliche DeniseSlightly different farmer`s market – Der etwas andere Wochenmarkt
Since our last tour had been such a success, we decided to go on another guided trip. This time to see the best of Yellowstone. The National Park doesn’t only consist of thermal pool but also has an abundance of wildlife to see. And we did. Thanks to the trained eye of our guide Nate from Yellowstone Safari Company. Whenever Nate doesn’t roam the vastness of Yellowstone, he paints the scenery he has seen and his art is cool AF (excuse my language). Check out his website here. So obviously our trip was a huge success and we saw elk, bison, black bears, wolves and pronghorns and even a grizzly bear with her two cubs. The last sighting was a complete surprise because we were already on our way home when suddenly people around us got super excited and then there she was. Just a stone-throw away, in all her glory. We also made it to the Grand Canyon of Yellowstone and saw Old Faithful erupt right on time.
Morning sky from our B&B – Morgenröte von unserem B&B ausElk – ElchBlack Wolf – Schwarzer WolfBear – BärOld FaithfulWolves in the B&B – Wölfe im B&B
Gardiner
Our last stop before heading back to Jackson and flying home. We spent two nights in Gardiner, the gateway to the north of Yellowstone and a town even smaller than West Yellowstone. Gardiner looked a bit rough, to be honest, but on the day of our arrival we had a lovely evening at the Yellowstone Hot Springs. I didn’t take my phone into the pools, so there is no photographic evidence, but I hope you’ll believe me when I tell you that we saw the most gorgeous rainbow after it started pouring down on us.
Fun fact: We got talking to a woman who works for the local church, just to find out that the church she was referring to is actually a local sect. Yes, Waco here we come. Their church is called the Summit Lighthouse and has two earthly prophets who are supposed to help you reach enlightenment quickly. For a certain fee of course. Guess that’s written somewhere in the fine print and who wants to put a price on enlightenment, right?
On our last trip into Yellowstone, we went to an area called Lamar Valley, which is famous for wildlife sightings. We got there early and spotted the first movement just five minutes into our drive. At first, we thought we saw foxes running around but then this guy appeared out of nowhere and told us these cute little fluffballs were coyotes. Turned out the guy was a biologist doing research on the golden eagle population in the area. Our inner David Attenborough came alive and spend three ours with our new friend, talking animals, checking our surroundings for other sightings and just had a great day. Best of all, during our time following the coyotes, a black bear joined the party, a ground squirrel ran around us, a golden eagle nest with babies in it was spotted through binoculars, a bald eagle suddenly emerged behind us and picked up roadkill while a badger crossed the road just a few minutes later. And that’s not even counting all the pronghorns, bison and even mountain goats we saw that day.
Coyote – Kojote
Unfortunately the view got really bad afterwards with heavy smog in the air from the wildfires in California and Canada. Reminded us a lot of China and makes you worry about the natural habitats in this world.
For our drive back to Jackson the next day, we decided to stop at three more thermal features in Yellowstone. Firstly, Mammoth Hot Springs, that look so otherworldly with their white and yellow terraces. From there we drove to Norris geyser basin and I’m soooo happy we did that because unlike Old Faithful, Steamboat geyser only erupts whenever it wants and isn’t as predictable as Old Faithful (hence the name). But when we arrived Steamboat had just erupted the day before! And this geyser is much higher than Old Faithful and it was so cool to still see it splashing out water. Last stop was at Black Sand Basin, which shows a smaller version of the Grand Prismatic Pool. There was no finding parking for Grand Prismatic at all and this one wasn’t overrun at all.
Interesting fact: Yellowstone’s ranger and other park personnel, still live in the park, with plenty of them around the Mammoth Hot Springs. There is even a school for here in the village. Can you imagine what it must be like to grow up in this area, spending your days outside with elk, bison and pronghorns in your front yard? So cool!
Before we headed home to New York, we spend one more full day in Jackson (God, I really wouldn’t mind moving there) and enjoyed a floating tour on the snake river to see even more wildlife, such as more bald and golden eagles, otters and even pelicans. Yes, Wyoming has Pelicans!
I could go on and on about this trip and even though this might be longest blog entry I’ve ever written I still feel like I’ve missed out on so many fantastic moments. Guess you’ll need to meet up with us and we can tell you in more detail or let the photos inspire you to take a trip out west yourself. It’s definitely worth it.
Na also das ist mir auch noch nicht passiert. Da hab ich doch glatt vergessen den zweiten Teil unseres Sommertrips zu teilen. Ich mach die Kälte in New York für mein eingefrorenes Hirn verantwortlich. Umso mehr freu ich mich euch die dunklen Wintertage mit diesem Juwel unserer Reise zu erleuchten. Es ging weiter gen Norden nach Montana und Idaho und natürlich dem Yellowstone Nationalpark. Viel Spaß.
Interessant: Yellowstone befindet sich offiziell in drei US Bundesstaaten. Der Großteil des Nationalparks befindet sich in Wyoming, gefolgt von Montana und einem kleineren Teil der in Idaho zu finden ist. Praktischerweise kann man also gleich drei Bundesstaaten von der To-Do Liste streichen, wenn man Yellowstone besucht.
Unterkunft
1872Inn in West Yellowstone, mit dem weichsten und bequemsten Bett in dem ich jemals geschlafen habe (ich sollte mich wirklich nochmal mit denen In Verbindung setzen um nach den Marken zu fragen die sie benutzen) und der wohl coolsten Dusche die man sich vorstellen kann. Denn im 1872Inn gibt’s in der begehbaren Dusche gleich zwei Duschköpfe, und somit niemals Streit mit dem signifikanten Anderen wer mehr Zeit unter dem heißen Nass verbringen darf.
The Howler’s Inn in Bozeman war die Unterkunft auf welche ich mich am meisten gefreut hatte und welche mir das Herz gebrochen hat. Denn als wir dort im versprochenen B&B und Wolf Schutzgebiet ankamen stellte sich raus, dass wir eher in einer Folge des „Tiger Kings“ befanden, wo die Eigentümer wilde Tiere von privaten Zoos aufnehmen. Statt diese auf eine Rückkehr in die freie Wildbahn vorzubereiten, werden die Tiere aber im Prinzip als Attraktion und Geldmacher auf dem eigenen Grundstück gehalten. Auch wenn ich zugeben muss, dass die drei Wölfe vor Ort wirklich mehr Hunden als wilden Tieren ähnelten, sind bei mir alle Alarmglocken angegangen als die Mutter der Eigentümer meinte, dass es doch so schön wäre die Tiere zum Paaren zu bewegen um dann Baby Wölfe zu haben. Das Haus selbst wäre dabei Attraktion genug zur Entspannung in Montana und wir haben dann auch versucht das Beste draus zu machen. Eine Rückkehr steht für mich aber nicht zur Debatte, vor allem nachdem ich diese prachtvollen Tiere in der freien Wildnis des Yellowstone Nationalparks habe herumwandern sehen.
Yellowstone Basin Inn in Gardiner, direkt neben dem Eingang zum Yellowstone Nationalpark gelegen und mit den freundlichsten Gastgebern die man sich wünschen konnte.
Interessant: Montana wird von einem republikanischen Gouverneur regiert, der die Jagd auf 90% aller Wölfe und Bären erlaubt, die sich außerhalb des Nationalparks befinden. Wie ist sowas im 21. Jahrhundert noch möglich?
West Yellowstone
Wie der Name schon erahnen lässt, ist dies das Tor zum Westen des Yellowstone Nationalparks. Und dieser Ort ist echt cool und voller Geschichte rund um die Entstehung des Nationalparks und wie es für die ersten Touristen gewesen sein muss in diesen Teil des Landes zu reisen. Schaut Euch die Webseite des Museums von Yellowstone an um mehr zu erfahren oder fahrt einfach direkt hin. West Yellowstone wirkt verschlafener als Jackson. In dieser Ecke ziehen es viele Touristen vor mit dem Campingwagen Urlaub zu machen und bleiben direkt im Park statt im Örtchen. Im Winter wird es dann noch um einiges ruhiger, wenn die Hauptsaison vorbei ist. Aber man findet trotzdem noch ein paar rustikale Bars und Restaurants.
Auf unserem Weg nach West Yellowstone haben wir es sogar geschafft den Osten des Parks abzufahren. Da eine der wichtigsten Straßen durch den Park für Ausbesserungsarbeiten diesen Sommer gesperrt war, wollten wir direkt am Anfang so viel wie möglich vom östlichen Teil des Parks sehen. Nur für den Fall, dass wir nicht nochmal in diese Ecke fahren würden. Großartige Entscheidung. Mit der Hilfe unseres Online Tour Guides GypsyGuide (die hatten wir auch schon für den Grand Canyon genutzt) gings zuerst zum West Thumb Geyser Basin. Dieses Becken ist wirklich einzigartig, den es liegt direkt am Ufer des Yellowstone Sees. Einige der Geysire ragen also einfach so aus dem Wasser empor. Auf einer Holzpromenade läuft man an diesen bunten Löchern im Boden entlang und blickt ehrfürchtig auf die danebenstehenden leblosen Bäume die einem klar machen wie tödlich das hübsche Wasser in Wirklichkeit ist. Achtung, bloß nicht vom Holzweg abkommen, denn der Boden mag vielleicht stabil aussehen, ist er aber nicht und jedes Jahr brechen Leute ein die sich dann schreckliche Verbrennungen vom drunter fließenden Wasser zuziehen.
Von dort gings weiter zum Mud Volcano (Schlamm Vulkan), einer weiteren Art von Thermalquelle im Park. Auch dort gings entlang der Holzpromenade als wir plötzlich von Bisons umgeben waren. Eine Armeslänge entfernt, hingen die da ganz relaxed an den heißen Quellen ab. Zum Glück waren mehrere Park Ranger vor Ort die immer ein Auge auf die Tiere und Touristen hielten und sicherstellten, dass die Touristen den Mindestabstand einhielten und Teile des Weges absperrten wenn sich die Bisons plötzlich entschieden einen Spaziergang zu machen und seelenruhig über die Wege trotteten. Total cooles Erlebnis.
Wir haben uns auch die Artists Paintpots angesehen, die aus ein paar großen Thermalquellen, mehreren Geysiren und einer Vielzahl kleinerer, bunter Schlammvulkanen bestanden. Zu diesem Zeitpunkt hatte es gerade angefangen ein wenig zu Nieseln, was dazu beitrug den heißen Dampf der Quellen besser vom Boden aufsteigen zu sehen und spektakulär aussah.
An unserem nächsten Tag in West Yellowstone entschieden wir uns die paar Kilometer nach Idaho zu fahren (damit kann ich dann auch Idaho von meiner Liste streichen) um uns die Mesa Wasserfälle anzusehen. Das ist ein schöner Kurztrip wenn man mal genug hat von Geysiren und Vulkanen hat (aber wer hat das schon, oder?) und obwohl wir größere Wasserfälle gesehen haben war dieser mit seinem doppelten Regenbogen besonders schön.
Bozeman
Zurück in die Stadt, jedenfalls hat es sich nach West Yellowstone so angefühlt. Bozeman ist nur knapp 2,5 Stunden entfernt und hat alles was man brauchen kann. Eine Stadtmitte die groß genug zum einkaufen ist, eine Universität, viele nette Bars und Pubs (dank der Stundenten, denk ich mal), süße Geschäfte mit lokalen Angeboten und ein cooles Museum namens Museum der Rockies. Warum ist das so cool? Es hat eine fantastische Ausstellung von Dinosaurier Fossilen. Dinosaurier in Montana? Jup, wusste ich vorher auch nicht aber in Montana findet man tatsächlich eine Großzahl Fossilien. Entsprechend widmet sich das Museum der Wissenschaft und der Ausforschung der Geister der Vergangenheit aus der Region. Also nicht überrascht sein wenn ihr einen überdimensonialen Knochen im Garten findet. Und wenn ihr zuhause nichts finden könnt, dann düst doch mal zum Museum und schaut Euch die Kollektion an. Das beeindruckt sogar diejenigen unter Euch die nicht auf Dinosaurier stehen.
Nachdem unsere letzte Tour in Grand Teton so ein Erfolg war wollten wir das gleiche auch hier in Yellowstone machen. Der Nationalpark besteht nämlich nicht nur aus Thermalquellen sondern hat auch eine schien unendliche Menge an wilden Tieren. Geplant, getan und Dank dem wohltrainierten Auge unseres Guides, Nate, von der Yellowstone Safari Company, haben wir auch viel sehen können. Wenn Nate nicht durch die Weiten Yellowstones steift, malt er die Szenen die er sieht und seine Kunst ist echt cool. Schaut Euch mal seine Webseite an. Unsere Tour war ein Riesenerfolg. Wir haben Elche, Bisons, Schwarzbären, Wölfe, Gabelantilopen und sogar eine Grizzly Bärin mit ihren zwei Jungtieren gesehen. Und genau diese letzte Sichtung war total überraschend. Als wir uns bereits auf dem Heimweg befanden sahen wir plötzlich so eine Traube an aufgeregten Leuten in ein Waldstück deuten. Wir also alle raus aus dem Wagen um zu schauen was da Sache war und tadaa, da stand sie dann plötzlich in all ihrer bärigen Prächtigkeit nur einen Steinwurf entfernt auf der anderen Bachseite. Oh, fast vergessen. An dem Tag haben wir uns auch noch den Grand Canyon of Yellowstone und waren pünktlich zur Eruption am Old Faithful.
Gardiner
Unsere letzte Station bevor es wieder über Jackson zurück nach New York ging hieß Gardiner. Dort haben wir zwei Nächte verbracht und waren direkt an den Toren zum Norden von Yellowstone. Gardiner war sogar noch kleiner als West Yellowstone und schaute ein wenig rau aus um ehrlich zu sein (was vielleicht auch an dem Amerikaner lag der Bier über Bier wegkippte und an seinem Gürtel ein Jagdmesser hängen hatte). Dafür waren wir aber am Tag unserer Ankunft in den Yellowstone Hot Springs, einer tollen Therme um die Ecke. Ich konnte mein Telefon klarerweise nicht mit in die heißen Pools nehmen, daher gibt’s leider keinen fotografischen Beweis, von diesem gigantischen Regenbogen der sich plötzlich nach Blitzregen über uns vollstreckte. Aber glaubt mir, der war echt magisch schön.
Interessant: Als wir so in der Therme im heißen Wasser entspannten sind wir mit einer Frau ins Gespräch gekommen die für die lokale Kirche arbeitete. Aber Achtung, diese Kirche von der sie sprach ist in Wahrheit eine lokale Sekte! Deren Kirche nennt sich Summit Lighthouse und hat zwei weltliche Propheten, die ihren Schäfchen dabei helfen sollen so schnell wie möglich die Erleuchtung zu finden. Gegen eine gewisse finanzielle Summe, versteht sich. Dieses Details ist bestimmt irgendwo im Kleingedruckten versteckt aber wer will schon einen Preis auf Erleuchtung setzen, oder?
Während unseres letzten Trips in den Park, haben wir uns im Norden das Lamar Tal angesehen, welches für Wildtiersichtungen berühmt ist. Wir waren früh dort und haben auch schon in den ersten fünf Minuten unsere ersten Bewegungen gesichtet. Zuerst dachten wir es sei ein Fuchs, der da rumrannte bis uns dann ein Mann der aus dem Nirgendwo erschien erklärte, dass es sich hier um Kojoten handelte. Als Biologe war dieser Mann natürlich ein Experte dem wir in diesen Sachen total vertrauten. Zumal er auch noch gerade zu Forschungszwecken der Goldenen Adler in der Region unterwegs war. Unserer innerer David Attenborough wachte auf und wir verbrachten drei Stunden mit unserem neuen Freund, sprachen über Tiere und haben immer wieder welche gesehen. Wie zum Beispiel diese Kojoten, einen Schwarzbären, Erdhörnchen, das Nest eines Goldenen Adlers mit Küken (heißen Adlerbabys Küken?), einen Weißkopfadler der grade ein totes Tier von der Straße aufhob und sogar einen Dachs. Das wir dann im Anschluss und bei Rest unserer Fahrt des Tages auch noch mehr Gabelantilopen, Bisons und sogar Bergziegen gesehen hab hat den Tag echt abgerundet.
Leider wurde unsere Sicht zum Ende des Tages richtig schlecht. Wegen der Waldbrände in Kalifornien und Kanada hing da eine gelblich rote Dunstglocke über den Tälern die uns sehr stark an China erinnerte. Da wird einem schnell klar wie zerbrechlich die natürlichen Lebensräume in dieser Welt sind.
Für unsere Rückfahrt nach Jackson am nächsten Tag entschieden wir uns noch drei Thermalbecken zu besichtigen. Zuerst die Mammoth Hot Springs, die mit ihren weißen und gelben Terrassen aussahen als wären wir auf einem anderen Planeten. Dann weiter zum Norris Geysir Becken, wo ich fast Luftsprünge gemacht hätte denn ganz im Gegenteil zum Old Faithful, bricht der berühmte Steamboat Geysir im Norris Geysir Becken nur alle Jubelmonate mal aus und wir konnten die Wasserpracht noch von der Eruption am Vortag sehen. Letzter Stopp war das Black Sand Basin, welches eine kleinere Version des Grand Prismatic Pool ist (es war unmöglich einen Parkplatz für die große und berühmtere Variante zu kriegen).
Interessant: Yellowstones Ranger wohnen im Nationalpark, ganz in der Nähe der Mammoth Quellen. Dort gibt es sogar eine Schule für die Kinder der Ranger. Könnt ihr Euch das vorstellen, im Park großzuwerden und den Tag mit Elchen, Bisons und Gabelantilopen im Vorgarten zu verbringen?
Bevor es zurück nach New York ging, verbrachten wir unseren letzten vollen Tag nochmal in Jackson (Mensch, ich würd da echt gern hinziehen) und nahmen an einer szenischen Bootsfahrt auf dem Snake River teil. Da gabs dann direkt noch einen tollen Blick auf Goldene und Weißkopf Adler, Otter und sogar Pelikane. Ja, Wyoming hat Pelikane!
Ich könnt Euch noch so viel mehr erzählen aber ich glaube ihr habt schonmal einen guten ersten Eindruck gewonnen. Jetzt heißt es entweder sich mit uns treffen, damit ich euch alles nochmal persönlich und mit viel mehr Fotos erzählen kann oder die Fotos als Inspiration nutzen und einfach einen Trip in den Westen buchen. Die Reise lohnt sich.
I felt the first nip of autumn in the air this morning and can’t believe summer is almost over. Didn’t we just come back from an epic journey to the west? Well, if you aren’t ready to let go of summer yet, like me, hopefully our trip to Wyoming, Montana and Idaho will give you a chance to soak in some more summer warmth.
Why Wyoming, Montana and Idaho? If any of you have watched the TV show “Yellowstone”, it’s not only sexy Kevin Costner (don’t worry boys, there are also plenty of pretty ladies in the show) that makes this show. It’s the scenery of untouched landscapes, endless skies and wild horses. And speaking of Yellowstone: Obviously I wanted to see the oldest National Park of the US for myself. And while we were in the region, why not also check out Grand Teton National Park. You know me. I’m a sucker for National Parks.
Grand Teton National Park – Jackson
We had a full week in this dream of a National Park. Grand Teton is a mountain range located in the west of Wyoming and officially part of the Rocky Mountains. The closest town is Jackson and officially the richest mountain town in the US, I might dare say the world. More than 90% of the land around Jackson is public land, either federally owned or managed by the state. That leaves only a small amount of land for private use, driving the cost higher and higher. Another interesting fact: There is no tax in Jackson. Yes, no income taxes, estate taxes, no taxes on gas or groceries, on sales, real estate etc. Whatever you can think of, you won’t pay tax on it. That’s just another reason why everyone wants to live in Jackson. And I fully get it. Give me some 40million dollars and I’ll move right out there myself.
First holiday drink – Erster Urlaubsdrink
When in Jackson – Wenn in Jackson
Yes or No? – Ja oder Nein?
First encounter with a bear – Erste Begegnung mit einem Bären
Bargain – Schnäppchen
You know you are in a magical place the second you fly into the airport that is nestled right next to the mountains and which is the only public airport in a National Park. If you are into mountains, this is the nicest airport I can think of with fantastic views onto the mountain range. You immediately feel that you are on holidays.
Bye Bye New York – Tschüss New York
Hello Tetons – Hallo Tetons
We stayed at this cute ski chalet called The Alpine House, just a five-minute walk to the city center and a mere fifteen-minute drive to the National Park entrance. Jackson is this charming town with cute local shops and fantastic restaurants. Food-wise it’s a smaller version of Manhattan, where every meal is outstanding. Guess the rich only want good food.
Cozy spot and attention to detail, combined with the best chat (we met a private chef to a rich person who ate next to us) at Coelette
Fun fact: we were told to book a table early in advance because restaurants book up quickly, so I did for a few restaurants only to realize that “it’s difficult to get a table” in Jackson means something completely different than in Manhattan. Waiting for a table for 2 in Jackson meant: “Waiting time is 10-15 minutes or if you really don’t mind, we can offer you a seat at the bar”. We didn’t mind.
Adventure
This place has so much adventure to offer, you can do something different every single day. And we tried our best to do that.
Cycling
We took it easy on our first day with a 30-kilometer cycle. Jackson and the Teton area are perfect for cycling with their well paved cycling paths. First stop was a look into the National Elk Refuge where thousands of elk would find shelter and food in winter. They were all on higher grounds while we were there to avoid the summer heat and I’d love to come back in winter to see the herds making their way south. From there it went (bloody) uphill to the Grand Teton National Park Sign. There I was able to catch my breath for a little while before we continued on. And may I mention at this point, we were cycling against the gale force winds. We passed the airport and ended up at a place called Moose, where I could down a desperately needed cold bottle of beer while taking in the stunning views. For company we had a really interesting conversation with the older couple next to us: Republicans who voted for Trump but don’t like him and who were, in my view, way more liberal than Republicans are made out to be. We agreed that no matter which political party, it’s important to listen to each other, not to be too radical and to make sure that the rich aren’t getting richer while the poor are getting poorer. The work of diplomacy never ends. Oh, and yes, afterwards we had to cycle the whole bloody way back but this time we had the wind pushing us downhill.
Interesting fact: Because of the location of Jackson in the valley of Jackson hole, the town had blocked off the natural migration routes for elk to go further south in winter, which meant that during a harsh winter in 1889-1890 as many as 20,000 elk died. After a few more devastating winters the Elk Refuge was eventually established in 1912 and offers elk shelter and food ever since. If you want to read more check out Jackson Hole Historical Society and Museum.
Still smiling – Noch lächel ich
Pit-stop to catch my breath – Verschnaufspause
Wildlife-Spotting
I can say with all honesty that I have never had a better experience spotting wildlife than in Grand Teton and with our amazing tour guide Cade from BrushBuck Wildlife Tours. Cade is not only a fantastic tour guide, he is also a photographer and so passionate about any wildlife, it’s infectious. Thanks to him the first animal we spotted was a Grizzly Bear munching on red berries. How cool is that? We also came close (but not too close) to bison, ground squirrels, garter snakes, pronghorns, eagles, ospreys, ducks, foxes and moose. I even spotted some cat like animal (unfortunately no photo proof), which I now believe to have been a bob cat. What a wildlife success for our second day in the Tetons.
Interesting fact: we literally stumbled into our grizzly bear. Luckily we were in the car and a had a generous park ranger next to us who told us to stay put and wait for the grizzly to move before we continued our journey by car. That meant we were just a few meters away from the bear without causing any distress to wildlife.
Grizzly bear – Grizzlzbär
Moose – Elch
Bison
Keeping our distance – Immer schön Abstand halten
Ground Squirrel – Erdhörnchen
Pronghorn – Gabelantilope
Osprey – Fischadler
Spot the red fox – Finde den Fuchs
Our guide Cade fully dedicated to the perfect shot – Voller Körpereinsatz von unserem Guide Cadelem K
Garter Snake – Strumpfbandschlange
Abandoned settlement – Verlassene Siedlung
Hiking
Grand Teton area is a paradise for hikers with an abundance of hiking paths for any level. Shane and I decided to take an “easy” hike around Phelps Lake with plenty of other hikers, to minimize the risk of running into a Grizzly or Black bear. The name of our hiking route should have been a hint at what was about to come. Death Canyon Trail! This 16-kilometer hike lead us to Phelps lake overlook first and if the name doesn’t freak you out the look down would will. From there it went down in what felt like endless zigzag trails, around the lake and back up the bloody rock of a mountain. I really like hiking but during this one, in the blistering heat, I actually considered calling an emergency chopper to pick me up. If only I would have had reception! And there was no one else there. Where were all the crowds of people we were told about and which we desperately needed as bear bait in case of a run-in? Instead, we kept making noise every five minutes to avoid any sudden encounters and had our bear spray ready to use if needed. We didn’t see any bears but a moose and the only potentially dangerous situation we ran into was a guy who turned out to be hiking with a gun stuck into the front of his jeans. Very gangster and stupid, because first of all, he could have actually shoot himself and secondly, killing a grizzly bear gets you prison time in Wyoming. I was so kind to remind him of that law and we parted ways. Safer sticking with bears than humans, sometimes.
Starting Death Canyon Trail – Los gehts auf dem Death Canyon Wanderweg
Still going strong – Noch läufts gut
That’s where we need to walk around? – Da müssen wir drum herum?
When in Wyoming, do as the Wyomians (?) do and go see the rodeo. That’s what we did and it was awesome. I always thought rodeo was just riding horses or bulls but there is more to it. A rodeo show consists of: Bronc riding (with saddle), where the rider tries to stay on a bucking horse for eight seconds. Bareback (no saddle), the most dangerous event, where the rider tries to stay on the bucking horse for eight seconds one-handed and cannot touch or hang onto anything with their free hand. Bull Riding, where the rider tries to stay on a bucking bull for at least eight seconds one-handed. Barrel Racing, where a horse and rider attempt to complete a clover-leaf pattern around preset barrels in the fastest time (primarily an event for women). Calf Roping, where a rider on a horse tries to catch the calf with a lasso and ties it down to the ground as quickly as possible. Team roping, where two riders try to catch the calf. The first one usually ropes the calf around the horns or neck and the second rider ropes the feet before catching the calf as quickly as possible. There is also mini-bull riding for the next generation of rodeo riders aging between 8-14 years and my favorite: mutton busting, where you strap a child (age 4-7) on a sheep and let the sheep try to kick off the child in less than eight seconds. Only in the west. And around all the events you have this great moderator who riles up the riders and the fans and makes sure everyone is having the best night out.
Interesting fact: he might look like Shane, but Shane definitely didn’t try this. So don’t worry!
After our amazing wildlife day, we decided to do our own little tour a few days later and took the poor rental car through some rough terrain. Luckily Shane is a terrific driver and we managed not to damage the car when we went off the main road (I made Shane do it). And it was worth it. We saw moose cross a river bed and pronghorn jumping across the fields metres in front of us. I saw more ground squirrels and think they might be my new favorite animal. They look so cute and make a super interesting sound. We came across even more herds of bison, crossing the street and rolling in dirt.
Fun fact: Pronghorns tie with cheetahs for being the fastest land mammal and make speed look so easy. They also seem to really enjoy running.
We checked out some more lakes in the area and other famous sightseeing spots any traveler, history buff or photographer needs to see. Ever heard of Mormon Row? All you Instagrammers out there are probably nodding your heads. Mormon Row is a historic district and consists of a few abandoned homesteads. Basic homes and barns, that Mormon settlers from Salt Lake (Utah) set up in the 1890s. While there are still plenty of those settlements, this one also had a schoolhouse and a church. And it’s in one of the most picturesque areas in the world. Check out the photos below and now imagine how spectacular this would look like with the sun setting behind the mountains. No wonder even the Mormons come as tourists nowadays to check this place out. If you are into photography, you also cannot miss a pit-stop at Oxbow Bend and iconic Snake River Overlook, famously photographed by Ansel Adams.
Interesting fact:The US Homestead Acts allowed people to acquire ownership of government land if they cultivated it for several years. This was a great opportunity for people to own land, which is why plenty took a chance by going west to find a place to settle down. For women in particular, this meant emancipation, freedom or economic gain. Interested to find out more about women homesteaders, check this out.
Jenny Lake – Jenny See
Mormon Row
Mormons in front of Mormon Row barns- Mormonen vor Mormon Row Hütten
Oxbow Bend
Snake River
Glacier – Gletscher
The Tetons – Die Tetons
And that’s where we take a quick break to let all the great pictures sink in. In a few days I’ll upload the second part of our journey through amazing Yellowstone.
Heute Morgen hab ich die erste kühle Herbstbrise gefühlt und kann nicht glauben, dass der Sommer fast vorbei ist. Sind wir nicht grade erst von einer epischen Reise in den Westen zurückgekehrt? Also wenn ihr, wie ich, den Sommer noch nicht so richtig loslassen wollt, sollte Euch unser Trip nach Wyoming, Montana und Idaho nochmal die Chance geben ein wenig Sommerwärme zu spüren.
Warum Wyoming, Montana und Idaho? Solltet ihr die TV Serie „Yellowstone“ kennen, wisst ihr, dass nicht nur sexy Kevin Costner (keine Panik Jungs, da gibt’s auch genügend attraktive Frauen anzusehen) die Serie zu einem Hit gemacht hat. Es ist auch die Darstellung unberührter Natur, einem endlosen Himmel und wilden Pferden. Und da wir von Yellowstone sprechen: klarerweise wollte ich den ältesten Nationalpark Amerikas sehen. Und da wir eh schon in der Ecke waren, konnte ich mir auch direkt noch den Grand Teton Nationalpark ansehen. Ihr kennt mich ja: Ich kann zu Nationalparks einfach nicht Nein sagen.
Grand Teton Nationalpark – Jackson
Eine ganze Woche durften wir in diesem traumhaften Gebiet verbringen. Grand Teton ist eine Gebirgskette im Westen von Wyoming und offiziell Teil der Rocky Mountains. Der nächste Ort ist Jackson und offiziell die reicheste Bergstadt in den USA, und ich trau mich zu sagen der ganzen Welt. Mehr als 90% des Grunds um Jackson herum ist öffentlicher Grund, also entweder in Staatsbesitz oder vom Staat geführt. 10% ist halt nicht viel Grund den man kaufen kann, dadurch werden die Kosten eben nach oben getrieben. Weiterer interessanter Fakt: In Jackson zahlt man keine Steuer. Richtig, keine Einkommenssteuer, Immobiliensteuer, Steuer auf Sprit, Waren, Einkaufssteuer etc. Auf nix wird Steuer gezahlt. Das ist halt noch ein weiterer Grund warum jeder in Jackson leben will. Vor allem die Reichen. Und ich verstehs total. Gibt mir 40 Millionen Dollar und ich zieh auch direkt um.
Und man merkt sofort, dass man hier an einem magischen Ort ist wenn man im Landeanflug ist. Der Flughafen liegt nämlich direkt im Gebirgstal und ist der einzige öffentliche Flughafen der sich in einem Nationalpark befindet. Wenn ihr auch BergliebhaberIn seid dann ist dies wirklich einer der schönsten Flughäfen mit spektakulärem Blick auf die Bergkette. Da stellt sich direkt Urlaubsstimmung ein.
Wir haben in dieser netten Skihütte namens The Alpine House übernachtet, die nur fünf Minuten vom Ortszentrum und einer fünf-minütigen Fahrt vom Nationalpark Eingang entfernt war. Jackson ist ein überaus charmantes Örtchen mit hübschen Geschäften und fantastischen Restaurants. Essenstechnisch ist es wirklich eine kleinere Version von Manhattan. Egal wo man isst, die Qualität war überall herausragend. Die Reichen essen halt gerne gut.
Gemütliches Lokal namens Coelette mit viel Detailliebe, kombiniert mit hervorragendem Gesprächspartner (neben uns saß ein privater Koch für einen Megareichen der total nett war)
Interessant: man hat uns gesagt, dass wir vorab überall einen Tisch reservieren müssten weil die Restaurants so schnell ausbuchen. Für ein paar hab ich das dann sogar gemacht, bis wir feststellten, dass unsere Manhattan Idee von „man kriegt schwer einen Tisch“ in Jackson ganz anders ist. In Jackson bedeutet auf einen Tisch für 2 warten nämlich eine Wartezeit von 10-15 Minuten oder wenn es einem nichts ausmacht könnte man auch an der Theke sitzen. Theke hat uns nichts ausgemacht.
Abenteuer
Es gibt hier eine riesen Auswahl an Aktivitäten, dass man echt jeden Tag was anderes machen könnte. Und wir haben unser bestes getan alles auszuprobieren.
Radfahren
Den ersten Tag haben wir mit einer 30 Kilometer Radtour entspannt angehen lassen. Jackson und die Tetons sind perfekt zum radeln weils überall Radwege gibt. Erster Stopp war ein Blick ins National Elk Refuge wo man im Winter tausende Elche grasen sieht. Die waren allerdings zu unserem Besuch alle weiter nördlich, wo es kühler war. Aber ich würd echt gern mal in Winter kommen um die riesigen Herden beim Weg gen Süden zu beobachten. Von dort gings dann (verdammt nochmal) bergauf zum Grand Teton Nationalpark Zeichen wo ich dann endlich ein wenig nach Luft schnappen konnte bevor wir weiter, und (verdammt nochmal) immer gegen den Wind, radelten. Vorbei am Flughafen und zu einem Ort namens Moose, wo ich endlich ein kühles Bier trinken konnte mit unverbaubarer Sicht auf die Berge. Dort hatten wir auch eine sehr interessante Unterhaltung mit dem Pärchen neben uns. Beides Republikaner die Trump gewählt haben obwohl sie ihn gar nicht so toll fanden fanden und die, meiner Meinung nach, viel liberaler waren als man von Trumpwählern denken würde. Wir sind alle zur gleichen Erkenntnis gekommen, dass man, egal welcher politischen Partei man angehört, einfach einander mehr zuhören und nicht zu radikal sein sollte und dass die Reichen nicht reicher werden sollten währen die Armen immer ärmer werden. Jaja, die diplomatische Arbeit hört nie auf. Oh und ja, danach gings den ganzen verdammten Weg zurück, dafür aber mit Rückenwind den Berg hinab.
Interessant: Aufgrund der Lage von Jackson im Tal namens Jackson hole, hat der Ort den natürlich Migrationsweg der Elche versperrt und diese konnten nachdem Jackson immer größer wurde nicht mehr weiter in den Süden ziehen. Das bedeutete, dass während eines besonders harten Winters in 1889-1890 mehr als 20.000 Elche gestorben sind. Nach weiteren schweren Wintern in den darauffolgenden Jahren wurde dann schließlich 1912 das Elk Refuge etabliert und bietet den Elchen seitdem Schutz und Futter. Wenn ihr mehr dazu lesen wollt schaut mal hier beim Jackson Hole Historical Society and Museum.
Wildtiere beobachten
Ich kann ungelogen sagen, dass ich noch nie so eine tolle Erfahrung beim Wildtiere beobachten gemacht habe wie im Grand Teton Nationalpark und mit unserem tollen Tourguide Cade von BrushBuck Wildlife Tours. Cade ist nicht nur ein hervorragender Guide, er ist auch Fotograf und hat so eine ansteckende Leidenschaft für Wildtiere. Dank ihm war unsere erste Wildtiersichtung doch glatt ein Grizzly Bär der im Gebüsch gemütlich rote Beeren gemampft hat. Wie cool ist das denn? Anderen Tieren denen wir Nahe gekommen sind (aber nicht zu nahe, natürlich), waren Bisons, Erdhörnchen, Strumpfbandschlagenen (wer denkt sich diese Namen aus??), Gabelantilopen (heißen die echt so auf Deutsch?), Adlern, Enten, Füchsen und Elchen. Ich hab sogar ein katzenartiges Tier gesehen (leider gibt’s da keinen fotografischen Beweis) und bin nun davon überzeugt, dass ich einen Rotluchs (Bobcat auf Englisch) gesehen habe. Was für ein erfolgreicher zweiter Tag in den Tetons für uns.
Interessant: wir sind wirklich ganz zufällig in unseren Grizzly Bären reingelaufen, oder eher gefahren. Zum Glück waren wir im Auto, denn so nah dran kann das echt gefährlich werden. Aber wir hatten einen netten und kompetenten Parkranger neben uns, der meinte wir sollten ein paar Minuten im Wagen ausharren um dem Bär Platz zum Weiterlaufen zu lassen bevor es für uns weiterging. Wir waren also nur ein paar Meter vom Bär entfernt und haben dennoch keinen Stress auf ihn (ja, war ein Männchen) ausgeübt.
Wandern
Grand Teton ist ein Wanderparadies mit einer Unzahl an Wanderwegen unterschiedlichen Niveaus. Shane und ich hatten entschieden eine entspannte Wanderung um den Phelps See zu machen. Eine Strecke mit vielen anderen Wanderern um die Chancen zu verringern unerwartet in einen Bären zu laufen. Der Name unseres Wanderweges hätte mir allerdings klarmachen sollen auf was wir uns da eingelassen haben. Todestal Wanderweg (Death Canyon)! Die 16 Kilometer führten uns erst zu einem Aussichtspunkt von welchem man auf den See herunterblicken konnte, um einen schonmal schön auf darauf einzustellen wie weit es da runtergehen würde, dann im Zickzack die ganze Strecke runter, um den See herum und die ganze Felswand wieder hoch! Ich wander echt gerne aber während dieser Tour hab ich echt ab und an gedacht ich ruf den Notfall-Helikopter. Wenn ich denn dann Empfang gehabt hätte. Und dann waren wir auch noch die einzigen Wanderer. Wo waren die ganzen Massen an Leute die angeblich die Wanderwege zustopften und uns Sicherheit bieten sollten? Weit und breit niemand außer Shane und mir und einem Elch. Alle fünf Minuten haben Shane und ich Geräusche gemacht um eine plötzliche Bärenbegegnung zu vermeiden, die Hand immer griffbereit am Bärspray (wie Pfefferspray nur krasser). Die einzige potenziell gefährliche Situation war als wir eine einzige andere Person getroffen haben. Ein Typ der beim Wandern zur Sicherheit eine Pistole vorne in seine Hose gesteckt hatte! Super Gangstermäßig und total dumm. Der hätte sich nicht nur selbst anschießen können, sondern auch im Gefängnis landen können, denn einen Grizzlybären in Wyoming umbringen beschert einem ein direktticket in den Knast. Ich hab ihn freundlicherweise nochmals darauf hingewiesen bevor wir die Sause gemacht hatten. Dann doch lieber keine Leute.
Lokaltradition
Wenn in Wyoming, machs wie die Wyomen (?) und geh zum Rodeo. Und genau das haben wir gemacht und es war geil! Ich war immer in der Annahme Rodeo besteht nur aus Pferde- und Stierreiten aber da ist ja viel mehr drum herum. Beim Rodeo gibt’s diverse Disziplinen: Das Reiten von Wildpferden mit Sattel, wo der Reiter versucht für mindestens 8 Sekunden auf dem Pferd zu bleiben. Das Reiten von Wildpferden ohne Sattel, die gefährlichste Disziplin, bei welcher der Reiter mit einer Hand versucht für mindestens 8 Sekunden auf dem Pferd zu bleiben und dabei mit der anderen, freien Hand nichts angreifen darf. Das Bullenreiten, wo der Reiter versucht für mindestens 8 Sekunden auf dem Bullen zu bleiben. Das Tonnenrennen, wo Pferd und Reiter so schnell wie möglich versuchen einen Parkour mit Tonnen in der Form eines Kleeblattes abzureiten. Das Kälberfangen, wo Reiter und Pferd versuchen in kürzester Zeit mit dem Lasso das Kalb zu fangen. Das gleiche gibt’s auch noch als Teamdisziplin, da muss dann ein Reiter das Kalb an den Hörner fangen und der andere Reiter an den Hinterläufen. Außerdem gibt es noch Mini-Bullenreiten für die nächste Cowboy/Cowgirl Generation im Alter von 8-14 Jahren und mein Favorit: das Hammelreiten, wo ein Kind zwischen 4-7 Jahren auf einen Hammel geschnallt wird und so lange, oder eher kurz, versucht drauf zu bleiben wie möglich. Sowas gibt’s echt nur im wilden Westen. Und rund um das ganze Spektakel gibt’s dann noch einen tollen Moderator der die Fans anfeuert und sicherstellt, dass alle wirklich viel Spaß haben.
Interessant: der mag vielleicht aussehen wie Shane, aber keiner der Teilnehmer war Shane. Also keine Sorge.
Sehenswürdigkeiten:
Nach diesem mega Tag, waren wir bereit für eine weitere abenteuerliche Tour. Dafür erwischte es den armen Mietwagen, der wohl noch nie auf einem anderen Untergrund als Asphalt gefahren ist. Zum Glück ist Shane ein sehr guter Fahrer und unsere Abkürzung durch Wald und Wiese konnte dem Wagen nichts anhaben. Und ja, ich hab Shane zur Abkürzung genötigt. Aber die war es wert. Wir haben Elche beim Durchqueren eines Flusses beobachtet, Gabelantilopen (ich komm noch immer nicht drüber weg, dass die auf Deutsch so heißen) vor uns durchs Feld hüpfen sehen und nach weiteren heiteren Eindrücken von Erdhörnchen kann ich diese herzigen Tierchen offiziell zu meinen Lieblingstieren zählen. Wir standen im berühmten Bisonstau als mehrere Herdentiere die Straße überquerten und andere sich drollig im Staub wälzten.
Interessant: Gabelantilopen sind gemeinsam mit dem Geparden das schnellste Landtier und lassen Geschwindigkeit so einfach aussehen. Außerdem scheinen sie echt Spaß beim Rennen zu haben.
Wir haben uns noch ein paar hübsche Eindrücke der vielen Seen in der Umgebung verschafft und andere berühmte Ecken erkundet. Jemals was vom Mormon Row gehört? All ihr Instagrammer da draußen nickt bestimmt mit Euren Köpfen. Mormon Row ist ein historischer Distrikt und besteht aus verwahrlosten Gebäuden die man Homesteads nennt. Die sehen wie Scheunen aus, welche Mormonen aus Salt Lake (Utah) um 1890 gebaut und besiedelt hatten. Es gibt in den USA noch vieler dieser Siedlungen, aber diese hatte neben Farm und Häusern auch ein Schulhaus und eine Kirche die noch intakt sind. Außerdem ist diese Siedlung eine mit malerischem Ausblick. Schaut Euch nur diese Kulisse an mit den Bergen im Hintergrund. Kein Wunder, dass selbst heute noch die Mormonen als Touristen vorbeischauen. Oh und wenn ihr Interesse an Fotografie habt, müsst ihr unbedingt zum Oxbow Bend und den ikonischen Snake River Aussichtspunkt, berühmt geworden durch die schwarz-weiß Fotografien von Ansel Adams.
Interessant: Die US Homestead Acts haben es Menschen ermöglicht dem Staat Land abzukaufen und zu besitzen wenn sie dieses für ein paar Jahre bestellt haben. Was natürlich eine rieseige Chance gewesen ist und genügend Leute den langen Weg nach Westen auf sich genommen haben um sich irgendwo niederzulassen. Vor allem für Frauen hat dies Emanzipation, Freiheit und wirtschaftliche Unabhängigkeiten bedeutet. Wollt ihr mehr über die weiblichen homesteaders lese, schaut mal hier.
Und das ist der Moment wo wir eine kurze Pause einlegen und uns die hübschen Fotos nochmal anschauen. In ein paar Tagen lade ich den zweiten Teil durch atemberaubenden Yellowstone hoch.
COVID is officially over for us. At least that’s what it feels like when you step into a plane again for the first time in fifteen months. It felt a bit funny being at an airport again after such a long time but air travel is like riding a bike. Once you know how to do it, you’ll never forget.
We didn’t make our first flight a trip back home because Europe just isn’t at the same place the US is. But don’t worry, we’ll be coming very soon. Our first trip was to the place we had flown to last before the pandemic hit: Miami. Told you I’d go back to do and see the stuff I didn’t have time for the first time.
This four day trip was long overdue and desperately needed to get a bit of relaxation in. Unfortunately Shane had to work the whole first day but guess what that meant for me and the other three travelling with us? Eoghan, Niamh, Endrik and I had to spend the day at the pool of our Motel. Maybe let me get the only issue we had off my chest right in the beginning. Everything was great in general but our accommodation was just okay. Our motel looked cool and hip and would have been completely fine had it just been for a night or two. But four nights without anyone cleaning the place and only two towels smallish towels that was just not enough for us. They blamed Covid for not entering the rooms but they held a huge pool party one of the nights with people coming in who weren’t even staying at the motel. And the worst part of the stay was that the day after the party (which we didn’t even attend), Shane found broken glass in the pool! And when Shane told the front desk about it and that they’d have to clean the pool guess what happened: NOTHING. So I wrote a long review about how that is not the way to run a business on their website. There you go.
At least the boys had their fun / Wenigstens die Jungs hatten ihren Spaß
But on to the great parts. Thanks to Niamh we ate like Queens. This woman always manages to find exactly the right restaurants for us. Doma (https://www.domawynwood.com/about/) on the first night. A modern Italian with great food and wine. A peruvian-japanese gem the next day, Intimo (https://www.inti-mo.com/) was probably my favourite. Sushi until you drop and spectacular cocktails! What can you want more. And Korean BBQ on the last night at COTE (https://cotemiami.com/) It has been a long time for me to be at a place with such fantastic hospitality. Niamh’s research also brought us to a bunch of cool, hip, modern and Miami-style relaxing bars. They were all great, even the crazy loud bar on Ocean Drive was cool in its own way.
Nature trips are my speciality and obviously I made us go to the Everglades. Finally! We went without a plan (which usually doesn’t happen with me) and ended up with the best afternoon we could have hoped for. By pure chance we managed to sneak the last seats in a trolley bus tour through “Shark Valley” (https://www.sharkvalleytramtours.com/) , one of the areas and entrances into the National Park. Our own “David Attenborough” kind of guide gave us the whole spiel of the Everglades’ history, fauna and flora, always up for a joke and one of the nicest guides we have ever had the honor to meet. You are probably wondering now if we saw any alligators. We saw a ton! During our two hour tour, we must have seen at least forty alligators and even saw quite a few baby alligators. If you are like us and don’t want to join any of those commercial tours who also offer an alligator wrestling show (animal cruelty) or let you hold and touch the alligators (they are heavily drugged for opportunities like that!), just go to the Shark Valley and do a tour with an official guide/ranger from the National Park Services. I know there are good private companies out there as well who focus on sustainable tourism but it takes some research and time to find those. If you are in a hurry, our tour would have been perfect for you as well.
Eoghan found us the right combination of relaxation, luxury and fun for the next day. A two hour speedboat cruise through the Biscayne Bay and along all the small little islands where the rich and the famous have their houses. Like the Viagra Mansion which was built by the guy who invented a small blue pill with big impact. Great morning to spend the day.
While the guys spend the morning of our last day on a golf course, Niamh and I found a little gem in the former swamplands of Miami. Vizcaya (https://vizcaya.org/) is the former mansion of businessman James Deering who made his money with agricultural machinery and who decided to build his winter residence in the Mangrove Forest along Miami’s shoreline. It is now a museum, and you can reach it easily by car but when James built it (in only 2 years) just after WWI his guests had to take a boat and a gondola to get to him. A gondola? I should probably mention that the whole place was built to represent Venetian architecture. It can’t get more “Miami” than this.
We finished our trip with a last visit to South Beach. We’ve been there the nights before and needed to make sure that we didn’t hallucinate the craziness of Ocean Drive with naked butts, side boobs and drug-exchange hand shakes. We didn’t. The day was as wild as the night and at that point it hit us: We are too old for this shit. So off we went for lunch at the most famous villa on Ocean Drive: the Versace Mansion (https://vmmiamibeach.com/) where the designer Gianni Versace was shot in July 1997 on his own doorsteps. Netflix has a series about him that I heard is worth to watch.
Of course there is still plenty to see and explore and I found new things that I added to my list for my next visit. Future cold winter days in New York just scream for another escape to the south and I have a strong feeling Miami will see us again. If not for more crazy mansions and fantastic restaurants then maybe for F1 which will come to Miami in 2022. Guess next time you’ll see me there shouting for Sergio Perez.
Byebye Miami…
Hello New York City
Covid ist hiermit offiziell für uns vorbei. So fühlt es sich wenigstens an wenn man nach fünfzehn Monaten zum ersten Mal wieder in ein Flugzeug steigt. Ich muss gestehen, dass es sich ein wenig komisch angefühlt hat Fuß in einen Flughafen zu setzen nach so langer Zeit aber Luftreisen ist wie Fahrradfahren. Wenn man es einmal gelernt hat vergisst man es nicht mehr.
Unser erster Trip brachte uns aber nicht zurück nach Europa, denn dort sind sie leider einfach noch nicht so weit wie bei uns in den USA. Aber keine Angst, wir kommen ganz bald. Stattdessen ging es zu dem Ort den wir als letztes besucht hatten bevor die Pandemie ausbrach: Miami. Hab Euch doch gesagt ich würd zurückkommen um mir all das anzusehen was ich beim ersten Mal nicht geschafft hatte.
Dieser vier-Tage Trip war längst überfällig und von Nöten um ein wenig zu entspannen. Leider war Shane am ersten Tag an seinen Arbeitslaptop gefesselt aber ratet mal was das für mich und die drei anderen mit denen wir gereist sind bedeutete? Eoghan, Niamh, Endrik und ich mussten den ganzen Tag am Pool liegen und entspannen. Schrecklicher Tag war das. An dieser Stelle werde ich aber kurz den einzigen schlechten Aspekt unseres Trips anmerken. Eigentlich war alles total super aber unsere Unterkunft war leider nur ok. Unser Motel sah cool und hip aus und wäre auch total ok gewesen wenn wir nur eine oder zwei Nächte dort verbracht hätten. Aber vier Nächte ohne Zimmerreinigung und zwei recht knappen Handtüchern die nie ausgetauscht wurden war nicht so toll. Es wurde auf Covid geschoben, dass man die Zimmer nicht betreten würde, doch stattdessen wurde einfach eine riesige Pool Party geschmissen mit Dutzenden Gästen die nicht mal in unserem Motel überachtet hatten. Und das schlimmste an der ganzen Sache war, dass Shane am Tag nach der Party (die wir nicht besucht hatten) zerbrochenes Glas im Pool fand. Und als wir der Rezeption Bescheid gaben und baten den Pool zu säubern passierte genau was? NICHTS. Also hab ich eine lange und schlechte Bewertung darüber hinterlassen, dass man so kein Business führt.
Aber zurück zu den tollen Sachen. Dank Niamh’s Spürsinn haben wir jeden Tag wie Königinnen gegessen. Diese Frau weiß wirklich wie man die richtigen Restaurants findet. Doma am ersten Abend. Ein moderner Italiener mit gutem Essen und Wein. Ein peruvianisch-japanisches Goldstück am nächsten Tag. Intimo war mein Favourit. Sushi soviel der Magen begehrt und spektakuläre Cocktails. Was will man mehr. Und koreanisches BBQ am letzten Abend bei COTE. Lang ist es her, dass ich in einem Restaurant gegessen habe das so einen fantastischen Service anbietet. Niamh’s Suche nach dem ultimativen Spot brachte uns auch zu einigen coolen, hippen, modernen und ganz à la Miami weiß wie man entspannt Bars. Alle waren auf ihre eigene Weise toll. Sogar die verrückt laute Bar auf dem Ocean Drive.
Trips in die Natur sind meine Spezialität und natürlich habe ich uns in die Everglades geführt. Endlich! Wir fuhren ohne Plan hin (was bei mir ja eigentlich nie passiert) und wurden mit einem der besten Nachmittage die man sich wünschen konnte belohnt. Es war pures Glück, dass wir die letzten Plätze in einer Trolley Bus Tour ergatterten, die uns durchs „Shark Valley“ führte, nur einer der vielen unterschiedlichen Bereiche in den Everglades. Unser eigener „David Attenborough“ Tourguide gab uns das volle Programm mit Geschichte des Nationalparks, Infos zur Pflanzen- und Tierwelt und hatte immer einen Witz auf Lager. Ihr fragt Euch jetzt bestimmt ob wir denn Alligatoren gesehen haben. Wir haben eine Tonne gesehen! Während unserer zweistündigen Tour gings bestimmt an vierzig Alligatoren vorbei und darunter sogar einigen Alligatorenbabies. Wenn ihr wie wir seid und keine kommerzielle Tour machen wollt bei der es am Ende ein Alligatorenwrestling gibt (Tierquälerei) oder bei denen man Alligatoren halten und anfassen darf (die Tiere werden dafür mit Drogen vollgepumpt um ruhig zu bleiben) dann fahrt zum Shark Valley und macht eine offizielle Tour vom Nationalpark selbst. Ich weiß es gibt auch viele gute Angebote vom privaten Anietern die sich auf nachhaltigen Tourismus spezialisieren, doch dafür muss man Suchen und etwas Geduld haben. Wenn es schnell gehen muss ist unsere Tour perfekt für Euch.
Eoghan hat uns am nächsten Tag die richtige Mischung aus Entspannung, Luxus und Spaß zusammengestellt. Mit einer zwei-stündigen Schnellboottour durch die Bucht von Biscayne und vorbei an den kleinen Inselchen auf denen die Reichen und Berühmten ihre Villas gebaut haben. Wie die Viagra-Villa, welche von keinem anderen als dem Mann gebaut wurde der eine berühmte kleine blaue Pille mit großer Wirkung erfunden hat. Tolle Art den Morgen zu verbringen.
Während die Jungs am letzten Morgen eine Runde Golf spielten, nutzen Niamh und ich die Zeit um uns eine kleines Schmuckstück in den Sümpfen Miamis anzusehen . Villa Vizcaya wurde von Unternehmer James Deering gebaut, der sein Geld mit der Herstellung von Agrarmaschinen gemacht hat und sich entschied seine Winterresidenz in den Mangrovenwald entlang der Küste Miamis zu pflanzen. Heute ist es ein Museum, einfach erreichbar über eine mehrspurige Straße, doch als es gebaut wurde kurz nach dem Ersten Weltkrieg musste man ein Boot und eine Gondel nehmen. Eine Gondel? Ich sollte an dieser Stelle anmerken, dass die ganze Villa im venezianischen Stil errichtet wurde, inklusive Gondeln. Mehr “Miami” geht kaum.
Wir beendeten unseren Trip mit einem letzten Besuch zum South Beach, wo wir vorher ein paar Abende verbracht haben und wollten nun bei Tageslicht sicherstellen, dass wir die nächtliche Verrücktheit des Ocean Drive mit nackten Popos, Brustwarzen und Drogen-austauschenden Händeschütteln nicht halluziniert hatten. Hatten wir nicht. Der Tag war so wild wie die Nacht und da wurde es uns dann glasklar: Wir sind einfach zu alt für den Scheiß. Es ging stattdessen zum Lunch zur wohl berühmtesten Villa am Ocean Drive: dem Versace Anwesen, wo der Designer Gianni Versace im Juli 1997 auf den Stufen seiner Villa erschossen wurde. Netflix hat dazu eine Serie die wohl sehr gut sein soll.
Es gibt natürlich noch so viel mehr zu sehen und zu entdecken und meine Liste hat nach dieser Reise ein paar weitere Punkte zum nächsten Mal erhalten. Künftige kalte Wintertage in New York schreien ja gerade danach sich in den Süden abzusetzen und ich hab ein gutes Gefühl, dass wir Miami nicht zum letzten mal gesehen haben. Wenn nicht für verrückte Villen und fantastische Restaurants, dann vielleicht für die Formel 1, welche 2022 nach Miami kommt. Sieht so aus als würde man uns nächstes Jahr in Miami zum Anfeuern von Sergio Perez finden.
Sounds a bit overdramatic? Well, read the blog first and judge later. Here we go.
It was supposed to be a relaxing weekend away in Upstate New York, so do some hiking, enjoy fresh air and see the fall foliage. Just two nights in a cute AirBnB in a town called Tannersville, near the Hudson River and the Hunter Mountain.
It all started like every journey does in New York: being stuck on the FDR (that’s the Franklin D. Roosevelt East River Drive in Manhattan). FOR AN HOUR. Just to put this into perspective, we are talking about 15 kilometers! Snails and turtles overtook us on our journey off the Island of Manhattan and out of New York State. The whole trip to Tannersville is about 195 kilometers long and half of that journey was spent in traffic. Ah well, we had good music, interesting conversations and great companionship. For this trip we decided to join up with two friends and colleagues of Shane, Eoghan and Niamh (for all those non-Irish reading this and wondering what kind of names I just listed: they sound like Owen and Nieve).
Once we left Manhattan, the ride was quite smooth and the landscape quickly changed from cityscape to more rural countryside. We arrived quite late at our home away from home and had some issues finding the right apartment first. Almost opened the door to a strangers’ house when our door was a few doors further down the road.
We started our next day with a stroll along Main Street in Tannersville and grabbing a quick breakfast before heading to the Lake in the nearby hiking area around Kaaterskill Falls. Weather was just perfect, not too cold, not too hot but sunny and plenty of blue skies. A short hike up to Catskill Mountain House Site (there used to be a mansion that unfortunately hasn’t withstood time) opened up a full view of the Hudson River Valley and gorgeous fall foliage colors. We spend the day exploring the area, returned to the AirBnB for a game of scrabble and got ready for dinner.
Dragons – Drachen
Whales – Wale
Exploring – Erkunden
Antiquing
Scary Dolls – Gruselige Puppen
We were just about to leave for dinner, Eoghan and I were already in the car, when suddenly we heard an alarm go off. First I thought it was a car somewhere but it quickly turned out to come from our AirBnB. I went back to check on Shane and Niamh to hear the shrill alarm blasting from the ground level and a strange smell coming from inside the house. We had to act fast, especially because the alarm was for smoke and carbon monoxide detection. CARBON MONOXIDE!!! So I decided we call the fire brigade. This wasn’t our place, we didn’t know what to do when there is a carbon monoxide leak (just that it is extremely dangerous) and we had to spend the night in the place. It took the fire brigade two minutes. At that point the alarm had stopped and after self-diagnosis thanks to Dr. Google, we were all convinced that we had some sort of symptoms caused my Carbon Monoxide.
Adventurous enough?
Well, since I am writing this blog, we clearly didn’t die or anything. Turned out that it wasn’t carbon monoxide. Just before we left Shane had turned on the heating to get the apartment a bit warmer for the night (Tannersville is higher up in winter sport are and it got cold in the evenings). Unfortunately one of the radiators was blocked and started smoldering. That’s where the smell came from. Even before there was any smoke, the alarm had caught something and set itself off. Pretty damn good alarm if you ask me. If that thing hadn’t started we would have moved on to go to dinner, only to come back to a burnt down building. Also learnt another valuable lesson, if you ever believe there is carbon monoxide in the air, leave the place but keep all windows shut! The fire brigade uses a special detector (since there is no smell to carbon monoxide) and if windows and doors are left open, it won’t be able to detect it.
Dinner was still a bit off, us wondering if everything would be fine when we came back, so we decided to stay up a bit longer, just to test if we are feeling ok at home before going to bed. And it was, everything was fine and we had another great sleep.
Sunday was our day to leave for home again but we had overheard some shop owners the day before that Tannersville would host the Annual Fall Car Show. This was a fantastic spectacle. I haven’t seen vintage cars like that before and their proud owners who were more than happy to share their stories about how they got into this time-consuming hobby.
We stopped in a place called Beacon on our way home for a stroll and lunch, which is now definitely on my list of towns to come back to, and took the scenic route along the Hudson River back into Manhattan and ended our short but in many ways most adventurous trip ever. Hope the next one will be slightly less exciting.
Klingt ein wenig überdramtisch? Na dann wartet mal ab bis ihr den Blog gelesen habt. Los geht’s.
Es sollte ein entspanntes Wochenende in Upstate New York werden mit Wandern, viel frischer Luft und vielen Herbstfarben. 2 Nächte in einem niedlichen AirBnB in einem Örtchen namens Tannersville, dass genau zwischen dem Hudson Fluss und den Hunter Bergen liegt.
Alles fing an wie es eben jede Reise in New York tut: mit Stau auf dem FDR (das ist die Franklin D. Roosevelt East River Schnellstraße in Manhattan). FÜR EINE STUNDE. Nur um das mal in Perspektive zu setzen, wir sprechen hier von 15 Kilometern! Schnecken und Schildkröten haben uns auf der Reise raus aus Manhattan überholt, so langsam ging das. Die ganze Strecke nach Tannersville beträgt nur knapp 195 Kilometer und die Hälfte der geplanten Gesamtzeit haben wir im Stau verbracht. Aber na gut. Es ist wie es ist. Dafür hatten wir gute Musik, interessante Gespräche und tolle Begleitung. Diesen Trip haben wir nämlich gemeinsam mit 2 Freunden und Arbeitskollegen von Shane bestritten, Eoghan und Niamh (für alle Nicht-Iren die das hier lesen und sich wundern was das denn für Namen sind: die klingen wie Owen und Nieve).
Sobald wir Manhattan verlassen hatten ging es zackig weiter und die Landschaft veränderte sich rasch vom Stadtbild zur Landliebe. Es war schon recht spät als wir endlich in unserem Wochenenddomizil ankamen und es hat ein noch länger gedauert die richtige Einheit zu finden. Fast hätten wir (vergeblich) versucht die Vordertür einer wildfremden Wohnung zu öffnen, wenn wir nicht geistesgegenwärtig bemerkt hätten, dass unsere Tür am Ende der Straße war.
Unser Tag startete dafür mit toller Aussicht und einem gemütlichen Spaziergang auf der Hauptstraße in Tannersville, wo wir frühstückten und dann zum Wandern um die Kaaterskill Wasserfälle am See stoppten. Wetter war grandios, nicht zu kalt und nicht zu warm, dafür Sonnenschein pur und wunderschöner blauer Himmel. Eine kleine Wanderung Bergauf ging es dann zur Catskill Mountain House Site (dort stand mal ein riesiges Anwesen, was leider den Sturm der Zeit nicht überstanden hat) mit atemberaubendem Ausblick auf das Tal des Hudson Flusses und all die schönen bunten Farben des Herbstwaldes. Wir haben den Tag entspannt mit Wandern verbracht bevor es retour ging ins AirBnB für eine Runde Scrabble und Abendessen im Örtchen.
Und dann gings auf einmal los. Eoghan und ich saßen schon im Auto, bereit zum Restaurant zu düsen, als wir plötzlich einen Alarm losgehen hörten. Zuerst dachte ich an Autoalarm irgendwo nebenan aber das schrille Gepiepse kam klar von unserer Unterkunft. Ich bin also zurück um nach Shane und Niamh zu schauen, die sich die Ohren zuhaltend aus dem AirBnB kamen und mit Ihnen ein merkwürdiger Geruch aus dem Inneren. Als uns dann bewusst wurde, dass es der Rauch und Kohlenmonoxyd Alarm war der hier rumkrakelte, mussten wir reagieren. Ich meine, Kohlenmonoxyd!!! Ich hab dann entschieden, dass wir die Feuerwehr anrufen. Die Wohnung gehörte ja schließlich nicht uns, wir hatten alle keine große Ahnung was man bei Kohlenmonoxyd Problemen machen soll (außer sich in Sicherheit begeben) und sollten hier ja auch noch eine weitere Nacht verbringen. Ganze zwei Minuten hat es gedauert bis die Feuerwehr anrauschte. Zu dem Zeitpunkt hatte der Alarm schon wieder aufgehört, doch mittels Selbstdiagnose Dank Doktor Google waren wir alle überzeugt die ersten Symptome eine Kohlenmonoxyd-Vergiftung zu spüren.
Aufregend genug?
Nachdem ich ja in der Lage bin diesen Blog EIntrag zu schreiben, sind wir klarerweise alle noch am Leben. Wie sich herausstellte war es nämlich gar kein Kohlenmonoxyd. Kurz bevor wir alle die Wohnung verließen hatte Shane die Heizung angedreht damit es bei unserer Rückkehr etwas wärmer sein würde (Tannersville liegt in den Bergen eines Wintersportgebietes, es wird also kalt am Abend). Leider war eine Heizung blockiert (was uns nicht bewusst war) und fing an zu kokeln. Daher auch der komische Geruch. Sogar bevor es zur Rauchbildung kommen konnte hatte der Alarm das Problem bereits erkannt. Verdammt gut funktionierender Alarm wenn ihr mich fragt, denn wenn der nicht angegangen wäre, hätte es in der Zeit in der wir gemütlich im Restaurant saßen nämlich tatsächlich angefangen zu brennen. Außerdem haben wir direkt noch was dazugelernt, denn bei einem Kohlenmonoxyd Verdacht soll man sofort das Gebäude verlassen, dabei aber alle Fenster und Türen geschlossen halten. Also keine Lüftung anstreben. Die Feuerwehr benutzt nämlich einen speziellen Detektor (da Kohlenmonoxyd geruchslos ist) und wenn die Fenster und Türen offen sind, kann das Gerät nicht erkennen ob wirklich was in der Luft liegt.
Uns war trotzdem den Rest des Abends irgendwie mulmig zumute, also entschieden wir uns bei der Rückkehr alle noch ne Weile wach zu bleiben um zu testen ob es uns allen auch wirklich gut geht, bevor es ins Bett ins. Und das war es auch, alles war ok und wir hatten eine ruhige und angenehme Nacht.
Für Sonntag, den Tag unserer Rückfahrt nach Hause, war in Tannersville die jährliche Herbst Auto Show angesagt, über die uns am Vortag ein paar Leute erzählt hatten. Das war ein Spektakel. Ich hab noch nie so viele Oldtimer und ihre stolzen Besitzer gesehen, die nur darauf warteten uns zu erzählen wie sie zu ihren Hobby gekommen sind.
Auf unserem Rückweg hielten wir dann noch für einen Zwischenstopp auf halber Strecke in einem Ort namens Beacon anhielten, ein wenig herumflanierten und zu Mittag aßen. Im Anschluss entschieden wir uns für die szenische Route entlang des Hudson Flusses zurück nach Manhattan und damit war unser wohl aufregendster Kurztrip denn je auch schon vorbei. Hoffentlich wird der nächste ein bisschen weniger nervenaufreiben.
THREE MONTHS! We have quarantined for three months. I would ask if you have any idea what it’s like to quarantine for three months but the whole world did it! Kind of makes you feel a little bit less special, doesn’t it?
You have read about our lives in the epicenter of the American Covid crisis, so I don’t need to get into that anymore. Instead I can concentrate on our first trip after quarantine. And yes, I am fully aware of the fact that when I started writing this text it was June and now it’s September…I know, I’m terrible. But I have been working on a little side project that is almost ready to be announced. You’ll grand me some slack when you hear how I used the last few months. So stay alert.
Back to our first trip. Shane and I were in desperate need of a break. Shane had worked hard to win the election for a seat of Ireland in the UN Security Council, which they did (yay!), while I have dealt with hundreds of calls from Austrian citizens trying to travel home. It has been a few busy months.
Trying to find a place where we could go was even more difficult. Many places wouldn’t let you stay for a few days without a two week quarantine. The fact that we live in New York was, at that point, also more a hindrance than an advantage. When we started our research for places, New York was still seen as the worst place to be with too many COVID cases and no one wanted to let us in.
Finally my research led us to a small little island that was happy enough to take us. I assume they were desperately looking for a few guests to fill their hotels, guesthouses and restaurants. Our decision to really go to Nantucket Island was final when we heard how we’d be travelling, because the rumors are true, you can take a ferry from New York City to Nantucket island. Holy guacamole.
Why are you so over the moon about the fact that there is a ferry, you ask? Well, this ferry would take us to Nantucket, which is an island that belongs to the Massachusetts, in six hours. SIX HOURS. Do you have any idea what that meant to us after being stuck in an apartment the size of someone else’s living room? We’d have six blissful hours on a boat, in June, which almost guaranteed good weather, breathing on fresh air and looking at the endless ocean.
And it was all that. A non-crowded ferry boat cruising on still water under a blue sky, combined with great company (we travelled with another couple and a good friend of ours) and fully stocked bar. That’s how we do holidays. If it hadn’t been for my agonizing two hours of pure misery at the end of our trip, I could have done this journey over and over again. Agony, because I got sea-sick and misery, because for two hours I tried not to vomit into the ocean. Successful, if I may say at this point (patting my own shoulder). I think my “Let’s become a pirate if the world falls apart”-plan B has to vanish into thin air, like my sea-sickness did the second I set foot on this island. Couldn’t have done that two hours earlier, could ya?
Masks on
NYC Skyline
That night, we only arrived around 10pm, I let Shane and the others head out for one more drink while I continued curing myself with a shower and snuggling into a comfy bed. It’s only a small exaggeration to say I felt like I’ve been hit by a car – or rather a ferry – the next morning. My tummy was still dealing with the sea aftermaths, so it was water and lots of water for me. The irony of filling myself with water when travelling on water was what had made me sick didn’t get lost on me.
Our B&B
Ready to start the day
It was time to try a different remedy. A 16 kilometer bike ride, one way, to the other side of the island. And it did the trick. I am definitely a land person. And it was gorgeous, the cycle, the company, the island, the wind in our hair, the beach we ended up at and the curious seals popping up everywhere, checking us out like we were trapped animals in a zoo. Everything was just perfect. I will admit that the fact that we had been locked up inside for a while might have also contributed to our insanely happy feelings. Nantucket basically gave us what we had longed for. A relaxing neighborhood-vibe, lots of outdoors time and cute restaurants that would grant us entry. After months of home cooked meals I couldn’t wait to exchange the apron around my waist for a cotton napkin on my lap. Shane’s gonna poke me when he reads this because I am exaggerating again. We actually ordered in quite a bit to support our local restaurants but it felt like I needed a break from kitchen duty.
Nantucket still felt a bit sleepy. We took the first ferry of the season and with COVID rules of socially distancing a lot of places hadn’t opened up yet, like the Whaling Museum, or weren’t fully prepared for tourism yet. And since we had another couple joining us, Dave and Sohini from Boston, we ended up being a group of 7 people. 7 people however couldn’t sit at a table in the restaurant and we ended up splitting the group in 3 and 4, changing dinner partners for each of the three nights we stayed on Nantucket. It wasn’t perfect but we made it work.
Since I didn’t really feel the urge to get back onto water any time soon, I let the gang take off on a fishing trip the next day while that would give me time to stroll in and out of shops and take the camera for a spin. Sohini was so nice and kept me company and we ended up in a lovely beach shack (nothing on Nantucket is a shack, it’s the freaking most expensive island in the US!) were we ate our weight in fresh oysters.
So while we ate water the ocean provides us with, the others tried their luck hunting for it themselves and I have to give it to them, they did well. Shane’s fishing skill make me hopeful for future apocalypses to come.
The Island was then hit by a severe thunderstorm that basically struck a lightning bolt right next to the others in the harbor after returning from their trip. It gave them goosebumps and made their hair stand up and left everyone using T-Mobile on their cell phones without any service for the rest of the vacation. Definitely island life. We had to plan when and where to meet because we couldn’t call each other, like back in the days when we were in school.
Our last full day gave us any type of weather we could think of. Thunderstorm with lightning, rain, sunshine, clouds and fog. It was great for taking photos. Especially when we arrived at an almost empty beach after another cycle and the fog came rolling in. Quite eerie to be honest and I kept my eyes open for an ancient pirate ship to appear somewhere in the mist. No wonder the movie “The Fog” is set in New England.
And then the whole trip was over. Well, almost. My tummy sent a few silent Thank you’s to whoever is “Upstairs” because we couldn’t take the 6 hours ferry back to New York and had to rent a car and drive. So we took a short ferry trip to the mainland, picked up our car and passed through Massachusetts, Rhode Island and Connecticut before arriving back home in New York. And since it was such a blast, Shane and I decided to go on our annual summer holiday just three weeks later. The adventures of that trip through Maine and Upstate New York will come to you shortly but right now, sit back and enjoy the photos from Nantucket.
DREI MONATE! Wir haben für drei Monate quarantiert! Ich würd Euch ja fragen ob Ihr irgendeine Idee habt wie es sich anfühlt drei Monate in Quarantäne zu verbringen aber die ganze Welt hats gemacht! Kommt man sich irgendwie nicht mehr ganz so wichtig vor, was?
Ihr habt ja bereits darüber gelesen wie es war im Epizentrum der amerikanischen COVID Krise zu leben darum will ich dazu gar nicht mehr viel sagen. Stattdessen kann ich mich voll auf unseren ersten Wochenendtrip nach der Quarantäne konzentrieren und ja, ich bin mir vollkommen der Tatsache bewusst, dass ich diesen Text hier im Juni angefangen habe zu schreiben und nun ist es September…Ich weiß, ich bin schrecklich verplant. Allerdings habe ich eine Ausrede. Ich habe nämlich nebenbei an einem kleinen Projekt gearbeitet welches fast fertig ist um offiziell angekündigt zu werden. Ihr werdet es mir verzeihen sobald Ihr hört was ich die letzten Monate gemacht habe. Also, dran bleiben J
Zurück zu unserem Trip. Shane und ich brauchten ganz dringend ne Pause. Shane hat trotz Covid hart daran gearbeitet, die Wahl für den Sitz im UN Sicherheitsrat für die Iren zu gewinnen und natürlich Erfolg dabei gehabt (jippieh!), während ich mit Hunderten an Anrufen von besorgten österreichischen Staatsbürgern umgegangen bin, die trotz Reisestopps verzweifelt versuchten zurück nach Hause zu fliegen. Es waren also ein paar hektische Monate für uns.
Der Versuch im Anschluss einen Ort in den USA zu finden wo man einen Trip hinmachen könnte war umso schwieriger. Viele Bundesstaaten ließen einen ohne zweiwöchige Quarantäne nichtmal ins Foyer des Hotels, geschweige denn das Zimmer. Zu dem Zeitpunkt war die Tatsache, dass wir aus New York kamen eher eine Hürde. Ihr erinnert Euch, Epizentrum NYC usw. Als ich meine Recherche anfing wurde New York noch als schlechtester Ort mit zu vielen Infektionen in den Vereinigten Staaten von Amerika angesehen und keiner wollte uns haben. Das nenn ich mal kalte Schulter zeigen.
Schließlich hab ich dann eine kleine Insel gefunden, die uns nahezu mit offenen Armen empfing (aber auch nur fast). Ich hatte eher das Gefühl, dass die selbst verzweifelt auf der Suche nach Gästen waren um ihre Hotels, B&Bs und Restaurants zu füllen. Die Entscheidung fiel dann endgültig auf die Insel Nantucket als wir hörten wie man dorthin reist. Die Gerüchte entsprachen nämlich der Wahrheit und man nimmt von New York aus einfach eine Fähre nach Nachtucket. Wahnsinn!
Ihr fragt Euch warum ich mich so sehr über die Tatsache gefreut habe mit einer Fähre zu reisen? Tja, diese Fähre würde uns in sechs Stunden nach Nantucket bringen, einer Insel die zum US Bundesstaat Massachusetts gehört. SECHS STUNDEN. Habt ihr irgendeine Ahnung was das für ein Gefühlschaos in uns ausgelöst hat nach Monaten die wir in unserer Wohnung verbracht haben, die knapp so groß ist wie viele eurer Wohnzimmer. Ich liebe Shane ja schon sehr aber nach Monaten der Zweisamkeit wars dann auch für mich mal genug J. Eine Fahrt mit der Fähre bot uns sechs glückselige Stunden mit nahezu gut-Wetter-Garantie im Juni, viel Frischluft und dem endlosen Ausblick auf den Ozean.
Und es war all das und noch viel mehr. Die Fähre war COVID bedingt nahezu leer und zischte auf stillem Wasser und unter dem schönsten blauen Himmel den man sich vorstellen konnte unserem Ziel entgegen. Gepaart war das dann alles noch mit toller Gesellschaft (wir sind mit einem weiteren Pärchen und einem guten Freund gefahren) und einer voll bestückten Bar an Bord. So machen wir Urlaub. Wäre es nicht für zwei Stunden Agonie und Elend am Ende der Fahrt gewesen hätte ich die Reise wieder und wieder gemacht. Agonie, weil ich seekrank geworden bin und Elend, weil ich zwei Stunden lang konzentriert versucht habe nicht in den Ozean zu kotzen. Erfolgreich, will ich nur mal eben an dieser Stelle anmerken (Schulterklopf). Ich befürchte mein „Ich werde Piratin wenn die Welt zusammenbricht“-Plan B hat sich sprichwörtlich im Wasser aufgelöst, wie meine Seekrankheit, die nämlich auf die Sekunde genau und mit Betreten festen Inselbodens wieder weg war. Hätte ja auch ruhig zwei Stunden früher passieren können, oder?
In der Nacht, wir sind nämlich erst um 22 Uhr angekommen, habe ich Shane und die anderen alleine losziehen lassen um noch einen Absacker zu trinken, während ich mich mit einer warmen Dusche und in ein kuschligen Bett fallen lassen selbst kurierte. Ich übertreibe wirklich nur ein kleines bisschen wenn ich sage, dass ich mich am nächsten Tag gefühlt habe als wenn ich von einem Auto – oder eher einer Fähre – angefahren worden wäre. Mein Magen kämpfte noch immer mit den Auswirkungen des Meeres, was Wasser und noch mehr Wasser trinken für mich bedeutete. Die Ironie mir mehr Wasser einzuflößen wenn es genau das Reisen auf Wasser war was mich so krank gemacht hat ist auch mir nicht entgangen. Vielen Dank.
Es war Zeit ein anderes Heilmittel zu finden: eine 16 Kilometer lange Radtour (nur in die eine Richtung), auf die andere Seite der Insel. Und es hat funktioniert. Ich bin definitiv keine Wasserratte.
Und es war glorreich. Das Radfahren an sich, die Gesellschaft, die Insel, der Wind in unseren Haaren, der Strand an dem wir eine Rast hielten und die neugierigen Robben die überall im Wasser hochkamen und uns angeschaut haben als ob wir die Tiere im Zoo wären. Der ganze Tag war perfekt. Ich geb zu, dass unser Gefühl von Freiheit wahrscheinlich zum Großteil der vorherigen Einsperrung zu Hause zu schulden ist. Nichtsdestotrotz hat uns Nantucket genau das gegeben was wir so sehnsüchtig gebraucht haben. Ein entspanntes Nachbarschafts-Gefühl, viel Zeit im Freien und süße kleine Restaurants die uns willkommen hießen. Nach Monaten an Hausmannskost konnte ich es kaum abwarten die Schürze um meine Hüften gegen eine Stoffserviette auf meinem Schoß einzutauschen. Oh mann, wenn Shane das liest wird er mich bestimmt anstupsen, weil ich schon wieder übertreibe. Wir haben nämlich eigentlich recht häufig bestellt und liefern lassen um die kleinen Restaurants bei uns in der Nachbarschaft finanziell zu unterstützen. Trotzdem wars ganz nett eine kleine Pause von der Küchenpflicht zu haben.
Nantucket fühlte sich noch ein wenig verschlafen an. Wir hatten die erste Fähre der Saison genommen und mit den akuten COVID Regeln und all dem Distanz halten waren einige Plätze noch nicht geöffnet, wie z.B. das Museum zum Walfang, oder sie waren noch nicht für die neue Art des Tourismus vorbereitet. Wir hatten noch ein anderes Päarchen, Dave und Sohini aus Boston, dass uns auf Nantucket getroffen hat und waren letztendlich eine Gruppe von 7 Personen. 7 Personen konnten nur leider nicht am gleichen Tisch im Restaurant sitzen. Wir mussten uns also jeden Abend in einen Tisch mit 3 Personen und einen Tisch mit 4 Personen aufteilen. Es war nicht ideal aber definitiv machbar. Ich mein es herrscht halt eine Pandemie.
Nachdem ich noch nicht so wirklich wieder den Drang verspürte mich aufs Meer zu begeben, ließ ich die andern am nächsten Tag alleine zu einem Fischtrip lostuckern. Das gab mir ein wenig Zeit in den Geschäften zu stöbern und die Kamera rauszuholen. Sohini war so lieb und blieb ebenfalls zurück um mir Gesellschaft zu leisten und wir endeten irgendwann in einer netten Strandbude (also wirklich nichts auf Nantucket kommt einer Bude gleich, Nantucket ist die teuerste Insel in Amerika!) wo wir unser Gewicht in Austern runterschlürften. Und während wir aßen was uns der Ozean zur Verfügung stellt, probierten die anderen ihr Glück selbst Hand anzulegen und ich muss wirklich gestehen, die haben einen wirklich guten Job geleistet. Shane’s Anglergeschick gibt mir Hoffnung für die nächste Apokalypse.
Schließlich wurde die Insel von einem heranrollendem Unwetter getroffen und der Blitz schlug direkt neben den anderen am Hafen ein als sie wieder von ihrem Trip zurückkehrten. Ihnen standen sprichwörtlich die Haare zu Berge und alle T-Mobile Benutzer waren dann für den Rest unseres Trips erstmal ohne Empfang. Da ging nix mehr. Keine Email, keine SMS, kein Anrufen. Inselleben halt. Und so mussten wir wie früher zu Schulzeiten planen wann wir uns wo treffen würden. Fragt mich bitte nicht wie das in einem Land wie Amerika möglich ist…
An unserem letzten vollen Tag haben wir wetterbedingt mal alles durchgespielt. Gewitter mit Blitz und Donner, Regenguss, schönster Sonnenschein, Wolken und sogar Nebel. Ein grandioser Tag zum Fotografieren. Vor allem der Moment als wir nach einer weiteren Radtour an einem leeren Strand ankamen und sahen wie der Nebel langsam über die Insel einher rollte. Schon ein wenig gespenstig und ich hab im Nebel brav Ausschau nach einem Geister-Piratenschiff gehalten. Kein Wunder, dass der Film „Der Nebel“ in Neuengland gedreht wurde.
Und dann war der ganze Trip schon wieder vorbei. Naja fast. Mein Magen hat einige stille Dankessprüche nach „oben“ geschickt da wir die Fähre nämlich nicht zurück nach New York nehmen konnten. Die geht nämlich nur am Wochenende und wir traten unsere Rückreise an einem Dienstag an. Es musste also ein Mietwagen herhalten, den wir nach einer 1stündigen Fahrt mit der Fährt am Festland abholten und schließlich über Massachusetts, Rhode Island und Connecticut wieder nach Hause fuhren. Und da unser Trip so ein Erfolg war, haben Shane und ich entschieden drei Wochen später unseren Sommerurlaub in Amerika anzutreten. Die Abenteuer unseres Urlaubs in Maine und im Norden des Bundesstaates New York gibt es dann auch bald zu lesen aber jetzt heißt es erstmal zurücklehnen, entspannen und die Fotos aus Nantucket genießen.
Since we have celebrated our first traditional American Thanksgiving in New York last year and because the weather forecast was rather disheartening, we decided to give ourselves a little break from the cold and cooking a Thanksgiving meal and spend the holiday somewhere else.
We are moving quickly enough through our 50 US states and finding a warmer spot in November reduces the places one wants to go to, so we chose the South, a place in Georgia called Savannah and yes it is as lovely as it sounds!
Shane and I both took Friday off so we could leave early on Thanksgiving Thursday which was one of the best decisions ever. Travelling on a public holiday means empty streets and airports. We have never been through all the airport checks that quickly. Amazing! Our slightly turbulent takeoff was at 9.40 and Touchdown in Savannah with sunshine and 23 degrees just before noon. Easy-peasy out of the airport into the taxi and 20 minutes later arrival at our destination. Our taxi driver was also really sweet. When he heard that I am from Germany, she wanted to know everything about Germany because her son will move to Frankfurt early next year and she couldn’t wait to go over to visit him and all the important sights in the area.
We stayed in a B&B again (since that had worked out so well in the past), which had also been recommended to us by my colleague Susanne who has stayed there several times now since she got married in Savannah ten years ago. And again our B&B was a “jackpot”. Well, more explicitly it was a historic Inn, the Eliza Thompson House, which had been built as a private residence in 1847. In the second half of the 20th century it has shortly been a dentist office before it was sold again and turned into an Inn. Lucky us, especially because the Inn is located in one of Savannah’s nicest streets, Jones Street, covered in red cobblestones and framed by an avenue of trees. So idyllic. Everywhere you look there are stunning trees with Spanish Moss hanging down from them, definitely something I hadn’t seen before.
Upon arrival our room wasn’t ready yet so we went for a walk and decided to join one of the many hop on / hop off buses cruising through the historic part of Savannah and giving us an idea about the place. Savannah is the oldest city in the state of Georgia and was founded by General James Oglethorpe in 1733. That’s basically as far back as it can go in American history when talking about “real” cities and therefore Savannah is bursting with charm. Furthermore the city has 22 parklike public squares that invite people to picnic, take photos and just relax under a canopy of trees.
Approximately two hours later our room was ready and us completely relaxed and ready to try out Savannah’s nightlife. Since it was Thanksgiving evening the Inn told us that they had prepared a bit of food for all the guests, so we stayed in and joined others in the B&B’s “living room” for a chat. Such a lovely idea for getting to know other people and not having to cook yourself on a public holiday. After a few glasses of Sherry (yes, they had Sherry as well, like the other B&B we stayed in in Connecticut. Must be a “thing” with American B&Bs) Shane and I wanted to go for a short evening walk when suddenly the staff carried in three cakes. All completely normal, they told us. You have to understand, this Inn prepares cheese, nibbles and wine every day for the guests from 5.30-7 and coffee and freshly baked goods at 8pm. Holy guacamole – this place was heaven! So obviously we didn’t go for a walk but tried a little piece here and there and finished everything with another glass of Sherry before going to bed happily and falling asleep to the sound of the water fountain in the garden.
A new selection of home made cakes every evening!
Honestly, if the holiday had ended there it would have already been an amazing trip but my camera wanted to be taken out and days of sunshine and 20 degrees where just perfect for it. So we strolled through Forsyth Park, almost all squares, passed beautiful houses on our way to the city center and finally ended up in the prohibition museum which gives a great background insight into that era of alcohol ban and how women and men managed to get their “drink” at last. We followed their example and finished the museum tour in its own little “speakeasy”, a lovely bar with plenty of alcohol hidden behind a boring looking door that only granted access by giving a password. That was done really nicely and the cocktails refreshing and delicious. On our way back towards the Inn we ran into a concert held on the main junction of the city center where they had erected and just lit this years’ Christmas tree. Another great and unexpected experience. Back at our Inn we finished the day with a piece of cake and a glass of sherry, of course.
We had a day full of excitement planned for Saturday. After breakfast we toured the Savannah College of Art and Design (SCAD), a private nonprofit art school, which was founded in 1978 and offered degrees not yet provided in the southeast of the United States. Today SCAD has locations in Savannah, Atlanta, Hong Kong and Lacoste in France. We were absolutely amazed by the school and daydreaming about enrolling to it but it’s an expensive school and if you cannot afford the six-figure fees per term you are out of school faster than you think – but that’s what it’s like in America. Afterwards we treated ourselves to a nice cup of coffee in SCAD’s own café next door where you’ll be handed your coffee out of a British double-decker bus. All very creative!
We were ready for the food tour we had booked afterwards. For three hours we went in and out of eight restaurants, pubs or bakeries in order to get a delicious insight into what Savannah has to offer culinarily. Full didn’t even describe what I felt like and I was ready for a nap but instead we met a lovely couple from New Jersey in the Inn’s living room and ended up talking for hours. At least until we realized that we had to leave for our second tour of the day – or rather night. We had organized to join a ghost tour that was supposed to lead us to old houses and to tell us all the juicy and scary stories those historic buildings had to tell. Savannah is not short of dramatic and tragic stories I am afraid. The Revolutionary War in 1778, the American Civil War from 1861-65, two horrid fires that almost burnt the city down to its grounds and the outbreak of a yellow fever epidemic – Savannah really had its share of tragedy and lost too many people in its 200 year history, not to mention the toll of all the enslaved. All of this is obviously creating a playground for ghost hunter and Savannah is called the most haunted city in the United States. Did we see any ghosts during the tour? No. Did anything feel weird or haunted? No. Was our tour guide passionately convinced that one can see strange shadows in windows? Absolutely! And that was actually a very fascinating thing, his unbreakable faith in ghosts and that there are a lot of paranormal phenomenon happening in Savannah. Overall it was a nice tour and a lovely night walk but I think we would have enjoyed it a bit more had we gotten more information about the historic background of those legends instead of blurred photos allegedly proving that the dead walk amongst us.
Sunday was unfortunately also the day of our departure. Luckily our flight only left in the evening and we could use the day for more exploring. As if Savannah had known how sad we were to be leaving it started raining right after breakfast. So we met up with our new friends from New Jersey to go have lunch and cocktails at an oyster bar. Great decision and we stayed dry the whole time. The news was talking about a storm approaching the area, which meant that our plane was delayed by an hour and a little bit bumpy but on the positive side I saw a spectacular thunderstorm with lightning after lightning throughout the whole flight. A beautiful farewell from Mother Nature to an even more beautiful weekend.
Nachdem wir im letzten Jahr bereits unser erstes echtes amerikanisches Thanksgiving in New York gefeiert hatten und auch für dieses Jahr wieder Schnee und Regen angesagt waren, haben wir uns spontan entschieden den Feiertag auswärts zu verbringen.
Wir gehen ja zackig durch unsere 50 Bundesstaaten und da wir es etwas wärmer haben wollten fiel die Auswahl auf einen Ort im Süden, im US Bundesstaat Georgia: Savannah. Hach, klingt genau so toll wie es auch gewesen ist.
Shane und ich hatten uns Freitags freigenommen und somit ging es am Thanksgiving Donnerstag in der Früh hinaus zu Flughafen. Sehr gute Entscheidung denn an einem Feiertag ist morgens nix auf den Straßen los und wir waren so schnell wie noch nie am Flughafen und durch alle Kontrollen durch. Der leicht turbulente Abflug war um 9.40 Uhr (der Norden Amerikas musste sich gegen eine Sturmfront wappnen) und Touchdown bei Sonnenschein und 23 Grad kurz vor 12 Uhr. Schwuppdiwupp waren wir aus dem Flughafen raus, im Taxi und nach 20 Minuten an unserem Ziel angekommen. Unsere Taxifahrerin war übrigens total toll. Als sie hörte, dass ich aus Deutschland komme wollte sie alles Mögliche von mir wissen weil ihr Sohn im kommenden Jahr dort in der Nähe von Frankfurt leben wird und sie sich schon richtig darauf gefreut hat ihn dann dort zu besuchen und sich die Schönsten Sehenswürdigkeiten in der Umgebung anzusehen.
Unsere Unterkunft war mal wieder ein B&B (hatte ja beim letzten Mal so gut funktioniert), und wurde uns ebenfalls von meiner Kollegin Susanne empfohlen die vor 10 Jahren in Savannah geheiratet hat. Und das war auch wieder ein Volltreffer. Genauer gesagt war es ein historisches Inn, das Eliza Thompson House, welches in 1847 als private Residenz gebaut wurde. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde es schließlich verkauft und nach einer kurzen Phase in der eine Zahnarztpraxis sich dort eingenistet hatte schließlich wieder verkauft und zu einem Inn umgebaut. Was für ein Glück für uns. Das Inn liegt in einer der schönsten Straßen Savannahs, der Jones Strasse, mit rotem Kopfsteinpflaster und umrahmt von einer Allee an Bäumen. So idyllisch. Egal wo man hinschaut überall diese tollen Bäume von denen Spanischen Moos herunterhängt, also sowas hatte ich vorher noch nicht gesehen.
Da unser Zimmer noch nicht fertig war sind wir erstmal ein wenig spazieren gegangen und haben uns schließlich einer der Hop on / Hop off Bustouren angeschlossen, die uns durch den historischen teil Savannahs fuhren und einen Einblick in die Geschichte des Ortes gab. Savannah ist die älteste Stadt im US Bundesstaat Georgia und wurde 1733 von General James Oglethorpe gegründet. Damit geht es nahezu nicht weiter in der amerikanischen Geschichte zurück, was „richtige“ Städte angeht und dementsprechend sprüht es nur so vor historischem Charme. Außerdem sind 22 parkähnliche öffentliche Plätze über die Stadt verteilt und laden geradezu zum Picknicken, Fotografieren und Entspannen ein.
Knappe 2 Stunden später war unser Zimmer fertig, wir total entspannt und bereit das Nachtleben auszutesten. Uns wurde dann in der Unterkunft mitgeteilt, dass es jeden Abend von 17.30-19 Uhr einen Umtrunk mit Käse und Häppchen gibt und da heute Thanksgiving war würde das ein wenig größer ausfallen. Wir blieben also im B&B und saßen in gemütlicher Runde mit anderen Gästen im „Wohnzimmer“. Das war eine wunderbare Idee um andere Leute kennenzulernen, die wie wir an den Feiertagen nicht selbst kochen und dem Alltag entkommen wollten. Nach diversen Gläsern Sherry (ich glaub das ist ein Ding in den amerikanischen B&Bs, überall Sherry schlürfen) wollten Shane und ich noch einen Abendspaziergang machen als plötzlich drei Kuchen reingetragen wurden. Alles ganz normal hier, hieß es dann, um 20 Uhr stellen wir immer Kaffee und selbstgebackenen Kuchen (Bedeutung liegt definitiv auf der Mehrzahl hier) für unsere Gäste raus. Wir sind fast aus allen Wolken gefallen. Wir blieben also doch zuhause, probierten hier ein Stückchen und dort ein Stückchen, spülten alles mit noch mehr Sherry runter und gingen glücklich in unser historisches Schlafgemach um dort vom Geplätscher des Gartenbrunnens selig in den Schlaf gelullt zu werden.
Damit hätte der Urlaub für uns ja schon beendet werden können, doch meine Kamera wollte ausgeführt werden und bei sonnigen 20 Grad war der Tag geradezu perfekt. So flanierten wir also im Sonnenschein durch den Forsyth Park, die vielen kleinen Parkanlagen, entlang wunderschöner Häuser ins Zentrum der Stadt und endeten schließlich im Prohibitionsmuseum. Da gabs erstmal einen interessanten Einblick zum Hintergrund des Alkoholverbotes und wie Mann und Frau doch irgendwie ans fermentierte Gesöff gelangte. Wir folgten dem gleichen Beispiel und fanden uns im Museumeigenen „Speakeasy“ wider, einer versteckten Bar zu der man nur Zutritt durch ein Passwort erhielt. Wirklich gut gemacht und der Cocktail am Ende war auch sehr gut. Auf dem Rückweg zum Inn sind wir dann auch noch in ein Live Konzert geraten, welches im Stadtzentrum stattfand um das Anzünden der Lichter am diesjährigen Weihnachtsbaum zu feiern. Total nett und ein schöner Abschluss unseres Tages. Zurück im Inn mussten wir natürlich noch ein Stück Kuchen essen und ein Gläschen Sherry trinken, wie man das im Süden ebenso macht.
Für Samstag hatten wir ein straffes Programm. Nach unserem Frühstück ging es zum Savannah College für Kunst und Design (SCAD), einer privaten und gemeinnützigen Kunstschule die 1978 gegründet wurde und bis dahin im Südosten der USA noch nie angebotene Studiengänge ins Leben rief. Heute hat das College Standorte in Savannah, Atlanta, Hongkong und Lacoste in Frankreich. Wir haben eine kostenlose Führung mitgemacht und waren echt begeistert. Der Spaß kostet aber auch einiges und wenn man sich die Gebühren in sechsstelliger Zahl pro Semester eben nicht leisten kann endet der Traum der Design- und Kunstkarriere auch wieder sehr schnell – aber das ist halt so in Amerika. Im Anschluss gabs einen Kaffee im SCAD eigenen Café nebenan wo man sich den Kaffee aus einem britischen Doppeldeckerbus bestellt. Alles sehr kreativ!
Wir waren also geröstet ;) für die Foodtour die wir gebucht hatten. Drei Stunden lang ging es durch insgesamt acht unterschiedliche Restaurants, Pubs oder Bäckereien um einen kulinarischen Einblick in die Köstlichkeiten Savannahs zu gewinnen. Danach waren wir echt erstmal platt und ich bereit für ein Nickerchen. Stattdessen haben wir dann aber im Wohnzimmer unseres Inns ein sehr nettes Pärchen aus New Jersey kennengelernt mit denen wir ein paar Stunden durchgequatscht haben bis es schließlich Zeit für unsere zweite Tour des Tages war, oder besser gesagt der Nacht. Genau, wir hatten uns für eine Geistertour angemeldet, die uns mehr zu den historischen Häusern und deren gruseligen Geschichten erklären sollte. Savannah hat historisch leider einiges miterlebt. Erst den Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg 1778, dann den Sezessionskrieg von 1861-65, zwei Großbrände welche die Stadt nahezu komplett zerstörten und der Ausbruch einer Gelbfieberepidemie – Savannah hat wirklich einiges mitgemacht und viele Leute in der 200 jährigen Geschichte verloren – von den vielen Sklaven ganz zu schweigen. All das bringt natürlich eine Unzahl an Geisterjägern etc. nach Savannah. Angeblich ist Savannah die Stadt in Amerika in der es am meisten spukt. Haben wir bei nächtlicher Wanderung Geister gesehen? Nein. Kam uns irgendwas spanisch vor? Auch nicht wirklich. War unser Tourguide Feuer und Flamme und sicher man Nachts in einigen Fenster komische Spukgestalten sehen kann? Aber so was von ja! Das war auch das Beste an der Tour, dieser unbeugsame Glaube dass es Geister gibt und dass es so viele unnatürliche Phänomene in Savannah gibt. Im Großen und Ganzen war es eine nette Tour und Abendwanderung, doch hätte ich mir mehr historischen Hintergrund zu den Legenden gewünscht statt verschwommener Bilder die angeblich beweisen, dass die Untoten unter uns weilen.
Und dann war auch leider der Sonntag schon gekommen und damit der Tag unserer Abreise. Unser Rückflug ging zum Glück erst am Abend und wir hatten und mit den beiden anderen Gästen die wir am Abend zuvor im Inn kennengelernt hatten zum Mittagessen verabredet. Als wenn Savannah gewusst hätte wie ungern wir abreisen wollten, hat es an dem Tag wie aus Eimern geschüttet, doch wir saßen gemütlich bei Austern und Cocktails im Restaurant und haben uns den Spaß nicht nehmen lassen. Dafür hatte unser Flieger am Abend eine knappe Stunde Verspätung. Der Regen in Savannah war nämlich nur ein kleiner Vorbote eines Sturms der sich über dem Atlantik zusammengebraut hatte. Für unseren Flug bedeutete das nicht viel außer ein paar Turbulenzen und einem spektakulären Gewitterschauspiel das ich aus meinem Fenster beobachten konnte. Ein wunderbarer Abschluss einer noch wunderbareren Wochenendreise – nach Savannah fahren wir bestimmt nochmal.
Denise and Shane got on a plane 